Carlosguppy

Abonado plantado

Creación rutinas de abonado para el plantado "CUBO" del local. Hay que hacer los siguientes test, Nitratos (NO3), Fosfatos (PO4)y Potasio (K). Vamos a abonar Macro y Micro nutrientes.

Abonado macronutrientes

NPK

Relación ideal NPK: 10 - 1 - 13 (5 - 0,5 - 6,5)

• Calculadora NPK
• Calculadora de Carlos Sosa

Abonado Micronutrientes

Fertiberia Microplus 100gr por 3 euros y poco, con EDTA: 7,5% Fe + 3,5% Mn + 0,7% Zn + 0,28% Cu.

Se usa haciendo el cálculo por la concentración de hierro (7,5%), hacemos un preparado de 10gr de Microplus en 500ml de agua destilada. De  esta forma tienes 10000mg de fertilizante entre los que hay 750mg de quelato de hierro. El acuario puede consumir entre 0,01 y 0,02mg/litro de hierro diario, vamos a hacer el calculo con el menor consumo, 0,01mg. 

0,01 x 80litros = 0.8mg de hierro diario necesitaría tu acuario.

Ahora ya solo falta una regla de tres para saber a cuantos mililitros de preparado fertiberia hay que sacar de la botellita.

Si en 500ml hay 750mg de hierro, cuantos ml de disolución hacen falta para añadir 0.8mg?

500ml ----- 750mg
Xml -------- 0.8mg

x = (0.8 x 500) / 750 = 0.53ml de disolución Microplus a diario, con ésto a parte de añadir hierro tambien añadimos en proporción magnesio, zinc y cobre.

Al igual que con los NPK puede ser que tu acuario no lo consuma todo... y si sigues añadiendo puede pasarte que el hierro se te acumule. Si quieres mantener a raya las algas barba y pincel vigila con un test que la concentración de hierro en el agua no pase de 0,05... y que no llegue nunca a 0,1mg/litro...

Inspirado en ADA - Abonado práctico para principiantes verdes

MARINO

Adición de Peróxido de hidrógeno, H2O2 en acuarios marinos


BENEFICIOS:

• Es muy barato. Una botella de 250 ml comprada en la farmacia no llega a 1 € y dura bastante tiempo. Estas botellas tienen una concentración de 10 volúmenes, o lo que es lo mismo un 3% y aunque son bastante oxidativas, totalmente seguras a la hora de manipularlas.

• Es un elemento completamente natural en el agua de mar. Se produce en las horas de luz, gracias a los rayos ultravioletas del sol. Su duración en el agua depende de varios factores como la agitación de la superficie y la cantidad de materia orgánica disuelta, pero lo normal es que dure varias horas (no así el ozono que apenas dura unos segundos antes de ser neutralizado en el correspondiente proceso oxidativo).

• Tiene propiedades bactericidas y bacteriostáticas. Dicho de otro modo, incomodará a la cianobacteria, dinoflagelados, fitoplancton y a muchas de las microalgas que molestan en nuestros acuarios (no he observado afectación negativa ni en coralina ni en macroalgas en las dosis recomendadas). Retarda mucho la proliferación de las algas, algo que se nota de inmediato porque los cristales se manchan mucho menos (yo los limpio como mucho una vez a la semana y muchas veces sin verdadera necesidad).

• Es un excelente clarificador, a las pocas horas se nota el agua más cristalina como efecto de lo anterior.

• Cuando reacciona se descompone en H2O + O2, por lo que no deja residuo ni rastro alguno. Insisto en que la reacción total puede durar varias horas dependiendo de los factores anteriormente mencionados, por eso no se debe echar con una frecuencia superior a 12 horas ya que podría acumularse el efecto.

• Elimina el sulfuro de hidrógeno (adios al olor a huevos podridos de algunos sumps...), habitual en muchos acuarios.

• Eleva la saturación de oxígeno en el agua (muy útil en verano o cuando la compañía eléctrica nos deja sin servicio)

• Su efecto germicida ayuda en la lucha contra algunos protozoos insidiosos como el punto blanco, oodinum... (ojo, que no es una solución, solo una pequeña ayuda)

• Los efectos son muy similares a los del ozono, pero presenta algunas ventajas: Es mucho menos oxidativo y su vida media es muy superior por lo que el efecto es más gradual y persistente, indirectamente su uso entraña menor riesgo para los habitantes del acuario.

PERJUICIOS:

• Si echamos una dosis muy elevada, saturaremos el agua de oxígeno muy rápido lo cual puede provocar estrés en peces y algunos invertebrados.

DOSIFICACIÓN:

• Tratamiento de choque (por ejemplo en un acuario con agua verdosa, algo de cianobacteria...lo típico). 1 ml por cada 40 litros de volumen neto, cada doce horas. Al cabo de tres o cuatro días los efectos serán notables y se pueden distanciar las dosificaciones en periodos de 24 horas.

• Tratamiento de mantenimiento. 1 ml cada 50 litros en días alternos.

NOTA: Yo he llegado a hacer pruebas con cantidades diez veces superiores a las indicadas sin perder ni un solo animal, eso sí, vigila el skimmer porque sacará mucha kk.