CARLOSGUPPY

Fiesta del Fartet - Chicamo en Abanilla / MURCIA

2011-05-24T16:02:00.003+02:00

LA ASOCIACION COLUMBARES OS INVITA AL TERCER ITINERARIO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO FARTET A TRAVÉS DEL RÍO CHICAMO

Esta actividad pretende atraer a aficionados y profesionales de la fotografía para realizar las rutas propuestas por el río Chícamo. Con el material fotográfico que se elabore durante las mismas, se realizará una exposición itinerante por la Región de Murcia. El objetivo último de esta actividad es el de sensibilizar a la población en cuanto al estado actual del Río Chícamo, así como dar a conocer sus valores culturales y ecológicos.
Este proyecto está subvencionado por Caja Madrid y La Fundación Biodiversidad.
La Asociación Columbares ofrece a los ciudadanos la participación en las actividades del proyecto

Fartet: Rutas Fotográficas por el Río Chícamo.

El objetivo de estas rutas es el de sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar y recuperar ambientalmente el río Chícamo a través de la realización de fotografías durante las rutas propuestas, así como su exhibición fina,l en la exposición itinerante: “El Río Chícamo”. La exposición constará de 30 fotografías y podrá ser vista en centros culturales, juveniles, educativos o locales públicos de la Región de Murcia.
La actividad se llevará a cabo por medio de cuatro itinerarios fotográficos. LA PRÓXIMA SALIDA fotográfica es la tercera y será éste sábado 21 de Mayo a las 7.30 AM. Discurrirá desde El Partidor hasta Abanilla. Contaremos con un máximo de 15 parcicipantes que deberán de confirmar asistencia poniéndose en contacto con nosotos a través del email o el teléfono que se indica más abajo. Las actividades se ofrecen gratuitamente a cualquier tipo de Colectivo, Asociaciones, Colegios, Grupos, Centros juveniles, Centros de la Mujer, etc. así como a individuales, profesionales o aficionados de la fotografía, que estén interesados en aprender sobre los valores culturales y ecológicos de este incomparable paraje, así como de colaborar en una labor divulgativa y de implicación social para la conservación y restauración de dicho entorno. Los itinerarios se desarrollarán en aproximadamente 3 horas, dando comienzo,en este caso, a las 7.30 am para tener la luz más adecuada posible y reducir la exposición al calor . Se ruega puntualidad. La siguiente y última fecha propuesta es: Sábado 25 de Junio
El punto de encuentro será la Plaza del Ayuntamiento de Abanilla.

Para más información contacten con:
Paz Parrondo Celdrán
ramblas@columbares.org
Tfno. 672358275
¡Os esperamos!

Recipiente mejorado para la puesta de killis ponedores de fondo

2011-05-08T21:21:00.004+02:00

El tema es el siguiente, en el caso de los killis ponedores de fondo o sustrato, la opción era poner la fibra de coco o turba rubia, esparcida por el suelo del acuario. Esta opción no me gustaba, ya que la zona de alimentación se junta con la zona de puesta, y al caer la comida al fondo se junta con la fibra de coco o turba y cuando tenemos que empaquetar la turba para desecarla en la diapausa hay que procurar que no queden restos de comida pudriéndose, ya que es malo para los huevos, a parte de que acabas con unos paquetes de turba terribles y a mi me gusta tener guardada menos turba, aunque si pones turba por el fondo, solo hay que seleccionar los huevos y ponerlos en menos turba, pero con esta forma me ahorro un trabajo.

Así que otra opción es poner esa turba o fibra de coco en un recipiente, pero es complicado introducir el recipiente en el agua sin que se salga la mayoría de la turba o fibra de coco, así que se me ocurrió la idea de introducir el recipiente en el agua con la tapa, pero al quitarla dentro del agua, pasaba lo mismo. Se que otros compañeros ponen bolsas de plastico con una goma, pero, que quereis que os diga, no soy capaz de dejarlo bien.

Al final la idea fue practicar un agujero central en la tapa, de forma que la turba o fibra de coco, no se salga y los peces puedan entrar y salir a sus anchas, y esto es más o menos lo que salió.

Lista de las cosas que necesitamos para realizar el brico:

Un recipiente de cristal gordo con tapa, el recipiente debe de ser más bajo que la columna de agua que tenemos en el acuario, ya que tiene que quedar espacio entre las superficie del agua y la parte superior del recipiente. El que el recipiente sea de cristal gordo tiene su aquel, los de plastico, o de cristal muy fino, tienden a flotar.

Herramienta tipo "Dremel" con broca fina y accesorio para lijar.
Tijeras

Lo primero que hay que hacer es practicar un agujero en la parte central de nuestra tapa, para eso utilizaremos la "Dremel", he iremos taladrando alrededor con agujeros muy juntos para luego poder unirlos con las tijeras y eliminar esa parte.

Una vez practicado el agujero, hay que quitar las rebabas, para que los peces, al salir o entrar no se lastimen, para eso utilizaremos el accesorio para lijar.

Una vez tengamos listo y lijado el agujero, ya será hora de montar el recipiente e introducirlo en el acuario con la turba o fibra de coco.

Convención SEK 2011

2011-05-08T10:28:00.007+02:00

Pues llego y pasó. Un fin de semana increible y eso que no pude estar todo el rato, ya se sabe, compromisos familiares. Pues nada encontre a un grupo impresionante de gente, volvi a ver a amigos que hace tiempo no veia y porfin conocí en persona a otros que acostumbro a hablar con ellos en los foros. El lugar elegido no podia estar más acertado, el Acuario de Gijón.
Antes de nada quiero agradecer a todos los que organizaron esta convención, porque sin su trabajo no habria sido posible. Vamos con las fotos.

Me acerque al aquarium de Gijon el viernes a la tarde, segun sali de currar al mediodia, cogi el coche y "palli" que me fui. Iba cargado con lo que llevaba para el mercadillo de la SEK, pero bueno, alguna foto se puede hechar. Agradecerles la forma en que se volcaron con la convención

Para mi, el acuario de Gijon es espectacular y sobretodo muy bien trabajado. Una vez entré, pude ir saludando a gente conocida y conocer a gente que vale un monton.

En las dos fotos, podeis ver a Roberto Ordiales, Javi Rabanal, Maite Aguirre, Alba (hija de José Ramón Garcia Gil) y Gerard, Manu (Corcoxu), Angelo, Markito y Julio Rivas.

Sacanos una foto para que se vea que curramos...luego se sentaron y ale a tocarse las narices, je je

En el anfitatro se podian ver los premios que se iban a entregar, mu chulos, todos ellos PINTADOS por un pintor local.

Tambien se observaba la exposicion filatelica sobre killis.

Algunas fotos de las estanterias..

Peces:

El mejor pez del congreso.

Y despues de chralar y ver killis, al "Llagar del Castiello" a degustar un Espicha tradicional asturiana (fenomenal), no sin antes no hacer algo de turismo por la zona

Videos de la espicha:

Vista del Llagar:

Ya se sabe, a los franceses les encantan este tipo de cosas...

Y como no. Manu con la gaita y José bailando cerraron la velada.

Bueno, yo la mañana del sabado no estube, ya se sabe peloteo familiar y ya por la tarde, me acerque a la conferencia de Jørn Boklund y sus dos viajes de recolecta de nothos a Zambia, la conferencia muy interesante y muy bien traducida por Manuel.

Un pequeño video

Y ya por la noche y despues de charlar con unos y con otros, nos hicieron la visita guiada por el aquarium y la cena/cocktail de gala en el oceanario, buena la cena, bueno el sitio y buena la compañia.

Despues se subio a la cafeteria a la entrega de premios

Despues de eso a casa a descansar, a la mañana habia una ardua tarea, desmontar todo el tema.

A la mañana:

Despues ya solo faltaba la subasta.

Y ya de allí la gente se fue poco a poco despidiendo.

Un fin de semana de lujo, GRACIAS A TODOS,

ale ya tengo encargada habitación ara el año que vieneeeee...

35ª Edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino

2011-04-20T22:11:00.004+02:00

El martes, 19 de abril, en el auditórium del Aquarium de Donostia – San Sebastián, se ha presentado el 35º Ciclo Internacional de Cine Submarino, que organiza la Sección de Actividades Subacuáticas de la Real Sociedad de Fútbol, y que se va a celebrar en Donostia del 26 al 30 de abril de 2011.

Diferentes momentos de la presentación:

Puedes leer la noticia aquí, y descargar el programa desde este otro enlace.

Primeros Huevos f1

2011-04-09T22:31:00.002+02:00

Estos días estoy bastante atareado, les ha dado a mis killis por poner bastantes huevos, esto, después de una época un poco floja. Pero lo que más me ha gustado, es recoger las mopas de los killis salvajes que mantengo, los Epiplaty infrafasciatus "Bakossi Camp ADGP 11/26" f0 y Chromaphyosemion volcanum "Kompina ADGP 11-23" f0 y recolectar los primeros huevos.

A las otras dos especies no les he puesto mopa todavia, son demasiado jovenes, tiempo al tiempo. Lo que me tranquiliza es que una de las especies de las que he recolectado huevos, solo la tengo yo, bueno, especie no, la población, en el punto de recolecta 26 se recogieron los epiplatys y unos celiae y solo los tengo yo, asi que esto, quizas me ha animado un poco más a intentar reproducirlos, ya que hay que pasar esa población, como sea.

Una cosa que me ha sorprendido y gratamente de los epiplatys, no era una especie que yo queria, pero iban con el lote de los celiae y como esos si los queria, se tubieron que venir conmigo. Tienen un azul muy intenso en la boca y la aleta caudal amarilla con el cuerpo gris con rayas trasversales negras, y no me esperaba en absoluto que llegasen a ser tan bonitos.

Cronica de un fin de semana anunciado

2011-04-06T15:07:00.007+02:00

1er Wekend EKC, 2011

Bueno, el fin de semana empezo el Viernes para los amigos que venian del KCF, salvo Samuel y su mujer, Helenne, los demás no conocian Donosti, asi que mientras Eneko y yo haciamos los ultimos preparativos, ellos se pasearon, por una soleada ciudad. El viernes acabo perfecto, nos reunimos en el albergue, cenamos y charlamos hasta altas horas de la noche. Y el Sabado el día grande.

Empezamos la mañana de tertulia.

Tertulia:

El amigo Roberto Ordiales, como estaba contento de venir, a la noche se animo más de la cuenta y a la mañana se durmio. Cuando porfin llegaron, hicimos las presentaciones oportunas. Al final asistimos al wekend unas 16 personas, no todo el rato, pero más o menos, decir que se animo José Roces de la SEK y Ramón, de la asociación Navarra de acuariofilia, al cual acabamos de atraer al lado oscuro de la fuerza. A la mañana fue el mercadillo/intercambio, que era el tipico trapicheo de killis, de cualquier reunión que se precie, que si toma tus aguilae, que si aqui estan tus fulgens, ya os podeis imaginar:

Mercadillo:

Después de los trapicheos, pasamos a la acción. Una cosa que me llamo mucho la atención fue el interes que desertarón en nuestros amigos del KCF, bricos, tan sencillas para nosotros, tales como cortar cristales o hacer papilla para moscas, y el tema, es que segun me dijo Micka, en el KCF, no se estilan ese tipo de reuniones, lo mejor de todo, es que los bricos que se realizaron eran del interes de ellos. Como es logico, mientras cortaba cristales y montaba el acuario, no pude sacarme fotos, asi que no tengo ninguna. Despues habia que descansar y llenar la tripa, y que mejor manera que unas paellas:

Comida Sabado:

No quedo ni un grano de arroz, estaban riquisimas.

Después de comer y mientras esperabamos a que pasase la hora de la siesta, improvisamos una pequeña conferencia sobre diodos led, ya que a varios de nosotros nos interesaba el tema además de la preparación de la pasta para la cria de mosca:

Charla de LEDS:

Pasta cria Drosophla:

Un pequeño video:

Luego, nos pusimos con la conferencia del Viaje a Camerun, yo le pedi poder ver las fotos, y Micka se preocupo de hacernos una conferencia en toda regla.

Conferencia "Viaje de recolecta a Camerun":

Un pequeño video:

Despues de aquello, os lo podeis imaginar, SIDRERIA

Sidreria:

Los correspondientes videos:

Dentro de las actividedes programadas, por falta de tiempo, se quedaron el el tintero dos, el filtro de Henry y lo del cable calefactor. Como la sidreria suele ser temprano, a la hora de volver al albergue, entre pacharan y pacharan, hicimos las dos charlas restantes. De estas no tengo fotos, la verdad que estaba cansado y me retire el primero a dormir.

A la mañana, solo quedaba, seleccionar los ganadores de los concursos y acabar de repartir los utiles acuariofilos que habia del mercadillo.

Fotos del concurso y premios EKC:
donados por www.killiadictos.com:

The Winners are:

* Premio EKC 2009 - 2010 a LA MEJOR FOTO DE ESPECIES ANUALES para Roberto Arbolea por la foto de Nothobranchius furzeri Ghona Re Zhou Game Reserve

* Premio EKC 2009 - 2010 a LA MEJOR FOTO DE ESPECIES NO ANUALES para Hristo Hristov EKC057 por la foto de Fundulopanchax robertsoni

* Premio EKC 2009 - 2010 a LA MEJOR FOTO QUE MUESTRE UNA PAREJA para Hristo Hristov EKC057 por la foto de Nothobranchius sp. aff. melanospilus TAN-RB 05-47 Kiziko

¡¡¡Enhorabuena a los ganadores!!!

Y ya solo faltaba despedirse y esperar a Gijon para poder volver a vernos.

¡¡¡AHH!!! por cierto, después de tanto trapicheo, fijaros como llebaba de vuelta el coche Rober:

Vamos, petado.

Saludos.

Congreso KCF, 2011

2011-03-24T12:31:00.001+01:00

El congreso del KCF se va a realizar en Montmerle-sur-Saône, cerca de Lyon y será del 16 al 18 de setiembre.

Os dejo el cartel.

Saludos.

1er Week-end EKC, 2011

2011-03-18T13:45:00.004+01:00

El primer fin de semana de abril, desde el día 1 viernes hasta el 3 domingo, Guppy 2000 y El KilliCLUB celebran un fin de semana de encuentro en torno a los killis.

El lugar elegido es el albergue Belabaratz del Excmo. Ayto. de Errentería sito en el barrio de Zamalbide. Ver mapa en Google Maps.

Tendremos visitantes tanto nacionales como internacionales ya que varios amigos del Killi Club France, del que Guppy 2000 es también socio, se sumarán a la fiesta de los killis.

El programa previsto es el siguiente:

Videos Llamativos en YouTube

2010-12-18T13:13:00.001+01:00

Un video de mi amigo Oscar Sanchez, del canal Natura y supongo que cortado por el. Es muy, pero que muy interesante poder ver a estos nothos en su habitat natural, la pena, no poder estar allí para recogerlos.

Cartel y programa SEK, Congreso 2011

2010-11-28T13:17:00.007+01:00

Pues nada, ya ha salido a la luz el cartel y el programa del congreso de la SEK para el año que viene, podeis descargarlo aquí. Se va a realizar en Gijon, más concretamente en el aquarium de Gijon, así que intentare estar allí. El sitio, inmejorable, y espero conocer a mucha gente nueva y ver a amigos que hace tiempo que no veo.

El Programa de la Convención:

VIERNES 29 ABRIL

10.00 a.m. Apertura de la XVIII CONVENCIÓN DE LA SEK y exposición de killis.
10.30 a.m. Apertura exposición filatélica sobre los killis.
18.30 p.m. Finalización recepción de killis no preinscritos.
19.00 p.m. Cierre sala de exposiciones.
20.15 p.m. Recorrido turístico por la ciudad en autocar y traslado al Llagar Castiello para celebración de “la espicha tradicional” para los congresistas.

SABADO 30 ABRIL

10.00 a.m. Apertura de la exposición.
10.30 a.m. Finalización recepción de killis preinscritos.
11:00 a.m. Recorrido turístico por la ciudad en Inglés, Francés y Español. El itinerario será el siguiente: Puerto deportivo – Cimadevilla (Casco antiguo) – Museo de las termas romanas (2,4€ entrada) – Playa de San Lorenzo – Regreso a la Convención
12.00 a.m. Juzgado de peces expuestos.
12.30 p.m. Asamblea general de socios.
16.30 p.m. Conferencia “Mantenimiento y reproducción de anuales sudamericanos y sus biotopos” a cargo de Didier Pillet.
17.30 p.m. Subasta especies raras.
19.00 p.m. Conferencia “Zambia, país de nuevas especies de Nothobranchius” a cargo de Jørn Boklund.
20.45 p.m. Cierre sala exposición.
21.05 p.m. Visita guiada Acuario de Gijón y cóctel de gala con entrega de premios, exclusivo para los congresistas.

DOMINGO 1 MAYO

08.00 a.m. Embolsado de peces.
10.30 a.m. Subasta peces expuestos.
14.30 p.m. Vino español a los congresistas.

Manual de iniciación de la AKA

2010-11-17T21:46:00.006+01:00

El manual de iniciación de la AKA, "American Kilifish Asociation", nos pareció una lectura muy recomendable y como estaba en ingles y mucha gente se lo iba a perder, hace unos meses, acometimos su traducción, entre un amigo (Davit Amunarriz) y yo.

Si quieres verlo online, pincha AQUI.

Reproducción del caracol manzana

2010-11-17T20:27:00.005+01:00

Fotos por cortesia de Iñaki Garcia.

Como nos trajimos de la "Bolsa de Montauban", unos cuantos caracoles manzana, he recordado como los criabamos en su día y he decidido hacer un artículo.

Los caracoles ponen fuera del agua, en el cristal del tanque o en el plástico de la tapa del acuario: las hembras eligen muy bien el sitio, en algunas ocasiones la ponen muy cerca de los tubos fluorescentes,es conveniente no tocar las puestas. Un pequeño truco: pongo sobre la puesta una tapa de paridera sujeta, con los imanes de limpieza de los cristales, a una pared del acuario.
El pH se debe mantener en 7, es importante que no baje de 6,5 ya que se produciría una descalcificación de las conchas. La temperatura ideal está entre los 20 y los 24 ºC, por encima de esta temperatura se les acelera el metabolismo, crecen antes pero también mueren antes, y por debajo de los 20 ºC pasan mucho tiempo quietos encerrados en su concha.
El problema principal que tenemos en la zona de Errenteria es el tipo de agua: es muy blanda y no contiene cal, tan necesaria para la formación de la concha. Una posible solución suele es añadir pastillas como las que se emplean para las tortugas, esto soluciona el problema en parte, pero obliga a comprarlas y a redordar echarlas cada 15 o 20 días. Otra solución es introducir una roca calcárea que aporte los carbonatos que necesitan los caracoles.

Roca calcarea

Fotos de una puesta

Puestas al lado de los fluorescentes.

Los huevos tardan en eclosionar entre 2 y 4 semanas. Los caracolillos recién nacidos se pueden trasladar a una tartera con agua del acuario y un poco de Riccia fluitans, en la que proliferan los rotíferos, u otro tipo de planta flotante. Se alimentan de casi todo: artemia, pastillas de fondo, verduras,
lo que se te ocurra.

Aplicaciones informáticas

2010-11-17T17:50:00.009+01:00

Que, asi de pronto parece que me he equivocado de blog ¡eh!, pues no, no me he equivocado, me gustaría mostraros lo que pueden hacer las nuevas tecnologias por nuestra killifilia. Supongo que todos conocemos el navegador gratuito Firefox, pues a parte de Firefox, tambien disponemos de una herramienta muy buena, es un gestor de correo llamado Thunderbird, hasta aquí, cada uno usa los programas que cree convenientes, pero este gestor de correo, tiene un complemento o pluggin, llamado Lighting, que es ni más ni menos que un calendario programable. Se puede desplegar, pero lo bueno que tiene, es que si no lo desplegas, queda minimizado en la parte derecha del gestor de correo, pudiendose ver los avisos que te "dé". Me explico.

Pagina principal de thunderbird, vamos, lo que ves cuando ejecutas el programa, en la parte derecha, rodeado por un circulo amarillo, podeis observar el complemento "calendario"

Si lo vemos de cerca, podeis ver los avisos que me da, en mi caso, "Cambio de agua, acuario nº4"

Lo bueno de esta aplicación de thunderbird, es que te deja añadir eventos, como podeis observar, justo debajo del dia de la semana que es. Y el uso que yo le doy es para acordarme de cuando tengo que cambiar el agua a los acuarios y cuando mojar las turbas de nothos. Lo que he hecho es numerar todos los acuarios y las turbas, el día que pongo el acuario nuevo o fecho la turba, les doy entrada como evento nuevo.

Dentro de la pestaña “nuevo evento ” podéis poner el "Titulo", en mi caso “Cambio de agua, acuario nº 4” o “mojar turba de rachovi nº 1”, en "Inicio" y "Final" ponéis la fecha del día que es, o el día que tenéis que mojar la turba y debajo, donde pone "Repetir" pincháis en la repetición que queráis, en mi caso, cambio el agua de cada acuario "cada dos semanas" (los tengo con filtro) y si mojo una turba, la siguiente mojada, la hago "semanalmente". De esta forma, el calendario, sólo, me va diciendo cada día lo que tengo que hacer. Incluso te indica los eventos que están por venir, con 2 ó 3 días de antelación.

La eterna lucha, “aguas duras”, “aguas blandas”

2010-11-16T22:17:00.004+01:00

Siempre estamos con la cantinela, y como bien me dijo en su día un amigo: “si es que nosotros (vive en Alicante) que tenemos aguas muy “duras”, nos emperramos en criar aphyosemion (killis de aguas blandas) y vosotros (vivo en San Sebastian) que tenéis aguas “blandas” os emperráis en criar Nothobranchius (killis de aguas duras). Pues la verdad es esa, por lo que voy a exponer, a continuación, alguna de las maneras posibles de subir el gH y el kH. Primero vamos a explicar que es el gH y el kH.

• La dureza general (gH) se refiere principalmente a las concentraciones de iones de calcio y magnesio. Cuando se dice que un determinado pez prefiere aguas duras o blandas, se refiere al gH y no al kH. Dentro de ciertos parámetros, los peces y plantas se pueden adecuar a ciertas condiciones de gH. De 0 a 4 dH el agua se considera muy blanda, de 4 a 8 dH se considera blanda, de 8 a 12 dH medio dura, de 12 a 18 dura y de 18 a 30 dH muy dura.

• La Alcalinidad o dureza temporal (kH) se refiere a la dureza derivada de iones de carbonatos y bicarbonatos, los cuales reflejan directamente la capacidad de buffer (tampón) del agua. Esta dureza puede ser eliminada hirviendo el agua.

Es mucho más difícil cambiar el gH sin afectar el kH, que cambiar el kH sin afectar el gH. Reducir nuestro gH, es fácil, ponemos turba en el filtro, utilizamos ablandadores de agua o agregamos agua tratada con osmosis reversa, y listo, pero este no es el caso que queremos tratar aquí, lo que queremos es SUBIR la dureza total o gH y para esto hay varias formas.

• Si no tenemos prisa, y queremos subir el gH a largo plazo, agregamos algunas conchas, coral, caliza, mármol, etc., en el acuario o en el filtro, de esta forma el incremento del gH y kH ira poco a poco.

• Subiendo el gH, no en todos los casos subirá el kH, si disolvemos Cloruro de Calcio (CaCl2) en agua destilada, obtendremos un agua con un gH elevado, pero como no tenemos ni carbonatos ni bicarbonatos el KH será nulo, con lo que el pH no subirá.

• Usando CaSO4(sulfato de calcio) y MgSO4(sulfato de magnesio o sulfato magnésico)

• Añadir calcio y magnesio soluble al agua.

• Los preparados de sal marina para acuario marinos, lleva un "coctel" de sales destinados a aumentar el GH y el KH y a aportar otras sales, contendrá pues, no sólo cloruro sódico sino carbonatos, sulfatos y cloruros de calcio y magnesio, de esta forma, aumentará el KH haciendo subir el pH y aumentara también el GH .

Ya para terminar vamos a hablar con medidas, ya que esta es la forma que mejor se entiende todo este royo.

Si queremos subir el gH 2º:

1. Añadiremos Sulfato cálcico: 2.4g por cada 50l.
2. O Sulfato ácido cálcico: 4.2g por cada 50l.
3. O Sulfato magnésico: 2g por cada 50l.
4. O Sulfato ácido magnésico: 4g por cada 50l.
5. O Cloruro cálcico: 2g por cada 50l.
6. O Cloruro magnésico: 1.7g por cada 50l.
7. O carbonato cálcico: 1/4 cucharita por cada 50l

De todas formas, no es conveniente subir el gH de un acuario habitado, en más de 2º al día, ya que a los inquilinos no les sentará nada bien.

Sumamos otra pestaña más al blog.

2010-11-13T13:14:00.003+01:00

Estos días he recibido alguna pregunta del tipo de, ¿que silicona compro?¿Donde?, y al reponderle, me he acordado de la página que hice para La WIKIlliCLUB, en la que ponía ordenadamente los utensilios que comprabamos y donde, lo he revisado y ampliado y lo he puesto, en la página nueva del blog, la de COMPRAS.

Espero que os sirva.

X Bolsa de Montauban

2010-11-11T13:12:00.004+01:00

Salseando en el foro del KCF, me enteré que el día 7 de noviembre se celebraba en Montauban, una pequeña ciudad del sur de Francia, cerca de Toulouse, a unas 4 horas de nosotros, un bolsa (mercadillo) acuariofila. Los organizadores son el GAM (Groupe Aqua-terrariophile Montalbanais), y como la sección Pyrénées del KCF, ponia un stand y la sección Aquitaine (a la que pertenece G2K) hacia su reunión en dicha bolsa, allá que nos apuntamos.

El Cartel:

Beatriz, Eneko, Davit y yo, fuimos los valientes, que aunque hacía frío y llovía salimos tempranito, hacia allí. Como el viaje fue menos "largo" de lo previsto, llegamos un poco pronto, con lo que pudimos hacer un poco de turismo convencional y desayunar en el pueblo.

De turismo:

Desayunamos, en un local árabe, con te a la menta y diversos dulces que preparan.

El mercadillo se celebra en una sala polivalente, en la que se pueden celebrar todo tipo de actos. Una vez dieron las 10 de la mañana, ordenadamente, a pesar de que habia bastante gente afuera esperando, fuimos entrando, los puestos vendían desde ranas flecha pasando por plantas, multitud de corales y otros invertebrados marinos, peces marinos o agua dulce, caracoles, material de todo tipo y un largo etcétera.

Exterior de la bolsa:

Vista panoramica del interior:

Stand del GAM

Nos encontramos con Mickael y su familia, y como no a Samuel y a otro montón de conocidos habituales en estas reuniones.

Samuel Coatrieaux, Mickael Penaud, charlando con Pascal Lakermi, gran criador de killis:

La zona de esquejes coralinos, era estupenda en cantidad, variedad y precios:

El stand del KCF, donde pudimos saludar a Stephan Bersillon, Laetitia y compañía, decir que me dieron un tirón de orejas por no haber ido este año al congreso francés, pero que se le va ha hacer:

La verdad, es que el día dio para bastante, hacer compras, comer en un indio y pasear y pasear alrededor de los puestos. La pena es que los días se acaban y sobre las 17 horas que cerraban nos volvimos, pensando ya en la del año que viene.

Mis hembras de Aphyosemion pyrophore estan enfermas.

2010-11-06T10:48:00.006+01:00

Hace una semana me regalaron tres hembras de pyropore (viudas, y yo tengo una pareja), hace un par de dias vi a dos que parecian tener heridas en la boca, como de haber peleado, pero no le di más importancia, pero es que a la mañana siguiente, parecia, que se han metido un algodon en la boca, las dos, la tercera en discordia estaba bien. He mirado por internet, y no hay una puñetera foto buena de la enfermedad. En principio, solo por el aspecto es un hongo, he preguntado a compañeros y las respuestas, no se han hecho esperar. En principio pongo la foto de una de las hembras:

Como podeis ver, la imagen es la leche. Ahora voy a poner un pequeño resumen de las respuestas que he ido recibiendo:

1º.- lo que muestra la foto tiene todo el aspecto de ser un hongo.

2º.- los hongos son microorganismos que se multiplican por esporas, cuando el pez está bajo de defensas, aprovechan para contaminar cualquier pequeña herida u órgano interno y así poder reproducirse, a lo cual tienen todo el derecho del mundo, como seres vivos que son, lo que pasa es que son seres indeseables para quienes los sufren. En condiciones normales el sistema defensivo (inmunitario) del pez no les permite desarrollarse, en consecuencia no hay problema.

3º.- ¿Porqué estas hembras pueden estar bajas de defensas? por cualquiera de estas dos razones, o incluso por las dos:

a) El viaje en sí es un motivo suficiente de estrés y el principal efecto nocivo sobre el organismo del animal, es la bajada de defensas.

b) Que las hembras portaran el mismo agente patógeno que mato a sus "maridos", podría ser otra causa. Las infecciones bajan las densas.

Aquí la posible muerte del pez será más por no poder alimentarse, que por la infección de la cual es posible que fueran portadoras. Si se consigue ganar la pelea al hongo igual salen adelante.

Tratamientos:

Poner las hembras con Terminalia Cattapa, en acuario pequeño sin luz y con muchas daphnias, un truquillo que funciona bastante bien con problemas de este tipo es coger al pez en una gasa limpia, mojada en agua del propio acuario y ponerle con un bastoncillo de algodon en la zona afectada un poco de mercromina roja de toda la vida una vez al dia y en dos o tres dias deberia haber remitido la zona algodonosa.

Otro posible tratamiento, en 10cc. de agua hervida (para que precipiten todas las sales) añadir sal y una gota de mercurocromo (mercromina) y aplicarlo de la misma forma que ha indicado Enrique. Este tratamiento, no debe durar mas de 72 horas, porque no hay que olvidar el estrés que le producen al pez estas manipulaciones, de modo que si en 72 horas no se ha curado lo mas probable es que se haya muerto.

Ahora bien, yo, por precaución, lo primero que hece, fue añadir sal, una cucharilla de postre de sal, en el acuario, es un acuario de 8 litros. Esta mañana me he levantado y me he decidido provar los tratamientoss aconsejados y al acercarme al acuario, he tenido una sorpresa, las zonas algodonosas en la boca de las dos hembras, supongo que por la adicción de sal, han desaparecido, la verdad, es que es una buena noticia, eso si una de las hembras me preocupaba bastante, más que nada, por el estado de su boca, que parecia rota. Imagen de la hembra esta mañana:

La verdad, es que me he quedado más tranquilo, lo siguiente que se me ha ocurrido es hechar artemia recien eclosionada y han comido LAS TRES, asi que vamos por buen camino.

De todas formas, he encontrado el problema REAL de todo esto, y es este:

a) En viaje en sí es un motivo suficiente de estrés y el principal efecto nocivo sobre el organismo del animal, es la bajada de defensas.

Más que nada, porque al oscurecer las fotos para poder subirlas al blog, me he encontrado con esto:

Ya veis, parece que tienen punto blanco, ya lo estoy tratando con sal, es más, empece, sin saberlo, al añadir sal, asi que seguire con el tratamiento que es este:

0,5 gr de sal por litro+subida de temperatura hasta los 32ºC, el primer dia,
segundo dia, otros 0,5gr de sal por litro, hasta llegar al gr x l.

Espero tener suerte y no perderlas.

Videos Llamativos en YouTube

2010-11-01T01:53:00.004+01:00

He encontrado este video en YouTube, es impresionante, como al alevin, se le ve el corazón bombeando y como le circula la sangre, simplemente impresionante. Si quieres puedes ver el canal de la persona que lo ha subido, pinchando aquí

Guppy2000, Visita al humedal de Playaundi

2010-10-24T22:33:00.007+02:00

Este domingo, 24 de octubre, nos hemos acercado al humedal de Plaiaundi, uno o mejor dicho, al ÚNICO humedal que queda por las cercanías de nuestras casas. Es uno de los humedales mas importantes del norte peninsular, su valor ecológico es importantísimo, zona de refugio de numerosas aves migratorias y también encuentro de rarezas ornitológicas ocasionales por las inclemencias del tiempo en Europa. Tambien es considerado importante a nivel internacional dentro del Convenio Ramsar, Red Natura 2000, Lic y Zepa.

Héctor en una de nuestras reuniones, nos propuso una visita guiada, plan que aceptamos encantados y a pesar de que nosotros somos acuariófilos, como buenos amantes de la naturaleza, también nos apetece acercarnos al mundo de las aves. Ni que decir tiene, que hay también una variedad de pez, llamado pez espinoso, que esta a punto de extinguirse y en la costa guipuzcoana, solo se puede encontrar en este humedal. Héctor a parte de ser socio de G2K, es tambien socio de la sociedad ornitológica Itsas Enara, y suelen hacer sus salidas de avistamiento en ese humedal.

Bueno, pues la visita comenzó con una charla de uno de los responsables del parque, ayudado por Héctor. Nos ha explicado el programa de recuperación que se ha seguido, ya que lo que es actualmente el humedal hace unos años, eran terrenos ganados al mar, que se usaban para huertas y txabolismo. Solo hay que fijarse, que dentro del parque, todavía quedan restos del mal uso que se dio a esta zona, dentro de un humedal con especies protegidas y lugar de cría de muchas otras, hay una zona deportiva, con pistas de atletismo, campo de futbol y demás, que por culpa de nuestros políticos, sigue allí, molestando bastante a todas las aves de paso.

Dentro del edificio principal, se exponen aves, mapas de la zona, hay multitud de panfletos informativos y demás.

En la entrada de este edificio tienen acotados dos pequeños espacios, que me han recordado a biótopos de nuestros queridos killis.

Después de informarnos bien, pasamos a la "acción" o sea, observar las aves en su hábitat.

Diversas zonas del humedal

El grupo visitante

Varias aves obserbadas

Momentos de la visita

Desde estas linesa, mi agradecimiento a Héctor, por hacer de anfitrion.

Héctor nuestro anfitrión.

Comida Viva, Nauplios de Artemia salina

2010-10-18T21:43:00.009+02:00

La artemia salina es una especie de crustáceo branquiópodo del orden Anostraca propia de aguas salobres continentales.Las propiedades nutricionales de este crustáceo, particularmente en sus primeros estadios las hacen muy adecuadas para su empleo en acuariofilia como alimento vivo para alevines y peces pequeños. Son ricas en lípidos y ácidos grasos insaturados, pero poseen muy poco en calcio. Estas características explican parcialmente la razón de la excepcionalmente alta salinidad del ambiente vital de Artemia, en el cual se hace difícil la coexistencia de posibles depredadores.

Foto de ejemplares adultos de ambos sexos

Cistes de artemia recien nacidos, vistos al microscopio, fotos gentileza de Guppy2000

Eclosionar Nauplios de Artemia salina - Mucha cantidad, poco trabajo
Por: Vasco Gomes

Artículo publicado en el Boletín de la Asociación Portuguesa de Killifilia (APK) Vol. VII, nº1 Jan./Fev. 2005

Traducido por Carlos del Caño

Los nauplios de artemia salina constituyen la alimentación base de la gran mayoría de los alevines de killis desde su nacimiento hasta alcanzar cerca de 1cm. Aún después, incluyendo la edad adulta, la artemia recién nacida es un importante suplemento nutritivo contribuyendo para el buen estado de salud de los peces y mejor desempeño reproductivo. Hacer eclosionar huevos de artemia es fácil. Muy fácil. En el comercio se encuentran diversos dispositivos, más o menos dispendiosos, que permiten ejecutar esta tarea fundamental de un criador de killis sin dificultad. Pero, ¿que hacer cuando los peces a nuestro cuidado exigen cantidades substancialmente superiores a las que esos dispositivos producen?

Entonces aparecen los problemas que surgen en cualquier actividad no siendo la killifilia la excepción: espacio, tiempo y dinero. Dado que no disponemos de cantidades ilimitadas de esos tres factores tenemos que utilizar métodos que racionalicen nuestros recursos y permitan a la vez satisfacer nuestras necesidades. En esa artículo, paso a describir un método de eclosión de artemia con elevada producción, simple y barato.

Material necesario:

- 1 recipiente de 5 litros (puede ser un acuario de plástico viejo o una garrafa de agua mineral). En el caso de ser un acuario es conveniente usar una tapa de modo a reducir las pérdidas por evaporación.
- 1 piedra difusora con conexión a un compresor
- 1 balde de 5 a 10 litros
- Pedazo de manguera de 1 metro.
- 1 tamiz de malla muy fina
- Sal gruesa de cocina
- Huevos de artemia

La mayor parte de este material ya se encuentra en cualquier instalación pero aún nuevo su coste es insignificante.

Procedimiento inicial:

1-Se llena el recipiente con agua del grifo
2-Se añaden 5 cucharadas soperas de sal, 30 gr de sal por litro más o menos.
3-Se añade 1 cuchara de café de huevos de artemia
4-Se conecta la piedra difusora y se airea fuertemente
5-Si necesario, tape el recipiente.

Entre las 24 y las 48 horas – dependiendo de la temperatura del agua y de la calidad de los huevos de artemia habrán nacido nauplios suficientes para la primera recogida.

Procedimiento diario de recogida:

1-Interrumpir el flujo de aire y aguardar algunos minutos
2-Con la manguera, sifonar cerca de las ¾ partes del agua del recipiente haciéndola pasar por la criba. Aquí se impone alguna precaución: las cáscaras y los huevos por eclosionar se concentran en el tope y en el fondo del recipiente, siendo necesario evitar esas zonas para recogerse sólo los nauplios, poniendo una fuente de luz fuerte, cerca los nauplios se concentran preferentemente junto a ese punto.
3-Lavar la artemia retenida en el filtro con agua limpia para remover el exceso de sal.
4-Retornar el agua del balde directamente al recipiente.
5-Echar otra cucharada de café de huevos de artemia.
6-Recolocar la tapa y conectar de nuevo el aire.

Después es sólo distribuir los nauplios para los peces y verlos crecer, saludables y prolíficos.

Tanto el inicio como la recoja diaria consumen pocos minutos. Con este procedimiento y esta cantidad de huevos es posible alimentar diariamente varias decenas de peces adultos, semi-adultos y alevines. Regulando la cantidad de huevos adicionados es posible adaptar la producción a las necesidades.
Al contrario de otros dispositivos, este método no obliga a la cosecha diaria dado que la elevada oxigenación del medio permite la supervivencia de los nauplios por mayores periodos. Así, este es un método a prueba de fines de semana fuera o días de puente.
Es posible mantener este dispositivo funcionando durante 3 a 4 semanas sin necesidad de intercambiar el agua o lavar el recipiente. Después de ese periodo es sólo lavar el recipiente y repetir el procedimiento inicial.

Acuarios Espectaculares, Monterey Bay Aquarium, California

2010-10-14T20:53:00.005+02:00

El Monterey Bay Aquarium, se encuentra en California, se construyo, sobre una antigua fábrica de conservas de sardinas, mantiene 35,000 plantas y animales que representan 623 especies, repartidos en 100 tanques. Hay dos tanque dignos de ver, el Ocean's Edge Wing, un tanque de 10 metros y 1.3 millones de litros, en el que se aprecia la vida costera de California. El otro es un tanque de 4.5 millones de litros, considerado el tanque mas largo, con el cristal en una sola pieza.

Acuarios Espectaculares, Osaka Aquarium Kaiyukan, Japon

2010-10-14T14:38:00.007+02:00

KAIYUKAN, es un acuario urbano bajo techo, considerado como uno de los más grandes del mundo, con un volumen total de 11.000 toneladas de agua. Mediante 14 acuarios de gran tamaño se reproduce el medio ambiente natural de 10 regiones que circundan el océano Pacífico. En total se exponen unos 30.000 ejemplares de 580 especies de seres vivos, reproduciendo la naturaleza de la cuenca del Océano Pacífico. Lo que más me ha llamado la atención, que tienen la web en un muy buen castellano, cosa que otros aquariums no.

Acuarios Espectaculares, Dubai Mall Aquarium, Dubai

2010-10-13T22:48:00.006+02:00

El Dubai Mall Aquarium se encuentra en el Dubay Mall, un centro comercial de Dubai, mantienen 33.000 animales de 140 especies y tiene una capacidad de 10 millones de litros de agua, en sus tanque viven, 400 tiburones y rayas. El tanque principal del Acuario, mide 51 metros de largo, 20 metros de fondo y 11 metros de la altura, y se puede ver desde las tres plantas del centro comercial. Tiene el Record Guinnes al frontal acrilico de acuario en una sola pieza, más largo del mundo.

Acuarios Espectaculares, Georgia Aquarium, Atlanta

2010-10-13T21:58:00.006+02:00

El Georgia Aquarium, ubicado en Atlanta, Georgia esta catalogado como el mayor acuario del mundo, con más de 30.000 m³; (30.000.000 litros) de agua salada y dulce. el acuario contiene más de 100.000 animales, de 500 especies diferentes, en 42 tanques.

Entre sus residentes destacan 4 tiburones ballenas jóvenes y 5 belugas, 2 de ellas llevadas desde México y las otras 3 desde el acuario de Nueva York. Es la primera vez que unos tiburones ballena viven en un acuario fuera de Asia, y están en un tanque con 23.500 m³ de agua.

Acuarios Espectaculares, Okinawa Churaumi Aquarium, Japon

2010-10-13T19:38:00.011+02:00

Sin palabras, espectacular grabación en HD del "Kuroshio Sea", el segundo tanque más grande del mundo, instalado en el Okinawa Churaumi Aquarium, Japón, con 7.500 metros cúbicos de agua y unas dimensiones espectaculares: el panel de cristal mide 22 metros y deja una espectacular visión al visitante. El acuario está compuesto de cuatro pisos, con un total de 77 tanques que contienen 10,000 m ³ del agua, tiene 26.000 animales de un total de 77 especies. No dejes de ponerlo a pantalla completa. La música acorde al momento es "Please don't go" by Barcelona.

Comida viva, hormigas

2010-10-12T12:44:00.006+02:00

Voy a empezar a mostrar las clases de comida viva, fácil de recolectar o criar, que podemos dar a nuestros peces y empezare por las HORMIGAS.

Los huevos de hormiga fueron en los inicios de la acuariofília uno de los alimentos más utilizados ya que no existían todos los alimentos preparados que conocemos hoy en día y los peces recién capturados de su medio salvaje solo aceptaban alimento vivo(larvas de mosquito, artemia etc.) y además contienen un altísimo valor nutritivo.

El organismo de los insectos está constituido principalmente por proteínas representan del 60 al 70 por ciento de su masa corporal, la calidad de las proteínas que proporcionan es considerada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) como muy buena y estos aminoácidos son los pilares de la formación, reparación, inmunización y funcionamiento del organismo.
En algunos casos, la calidad y cantidad de los aminoácidos que proporcionan los insectos superan las de los productos cárnicos, incluidos el pescado, la leche y el huevo. Las grasas que los componen son especies lipídicas de tipo poliinsaturado, por lo tanto, benéficas. Aportan también diferentes sales minerales como el sodio, potasio, calcio, zinc, hierro y magnesio, y vitaminas como la A, C, D y sobre todo las del grupo B.
Por todo ello, los insectos son un alimento de alto valor biológico. La fibra cruda en los insectos comestibles se encuentra en baja proporción, al igual que en general las cantidades de carbohidratos que albergan, siendo siempre el parámetro correspondiente a las proteínas el más elevado. Los insectos son una importante fuente de proteína animal cuyo elevado valor nutritivo los convierte en un alimento muy completo.

Existe la duda de que las hormigas tienen acido fórmico y que si es perjudicial para nuestros peces, pues sí, las hormigas tienen ese acido fórmico, pero este acido, es propio de los individuos especializados en la defensa del hormiguero y se les reconoce fácilmente por que son de mayor tamaño que las demás hormigas, lo inyectan al morder con sus mandíbulas a quienes tratan de entrometerse en el hormiguero, pero aun en el caso de que mordieran a nuestros peces, la cantidad de acido inyectado no seria tóxica, pero eso se evita no cogiendo los individuos grandes o soldados y recolectando solo los pequeños u obreras. Las difrerencias fisicas de las dos clases son sencillas, las soldado, tienen las mandibulas mucho más desarroyadas.

Hormiga soldado Hormiga obrera

Así que ya sabéis, si podéis ir a buscar algún hormiguero cerca de casa, vuestros peces os lo agradecerán.

Seguimos con los cambios

2010-10-12T11:43:00.001+02:00

Pues eso, de un tiempo a esta parte sigo con los cambios de imagen del blog, ahora he descubierto el boton "crear páginas" del blog, y he decidido quitar alguna cosilla del lateral del blog, para que no sea tan largo y he ido creando páginas a parte para poner los videos y las galerias de fotos.
Espero que quede mejor.

Galerias de imagenes

2010-10-10T22:38:00.003+02:00

Al fin, me he animado a poner una galeria de mis imagenes de killis en el blog, no son muy buenas, pero son los killis que he mantenido, y estan aqui.

Luz de Luna

2010-10-04T13:56:00.002+02:00

¿Has pensado alguna vez añadir la luz de la luna a tu acuarios?.

Nuestra "luz de luna" no va ser una luz que ilumine nuestro acuario por las noches para que se puedan ver los peces, a mi parecer esto les molestaría, lo que vamos a confeccionar es un pequeño circuito con dos diodos azules, para que de esta forma, los habitantes nocturnos de nuestro acuario tengan una referencia visual de dónde se encuentra la superficie del agua, por lo tanto, nuestra actividad va a ser mas práctica que decorativa. Para esto vamos a utilizar un pequeño alimentador, de esos que todos tenemos en casa (un viejo cargador de móvil nos servirá) y unos diodos azules, en mi caso encontré en el área dedicada a los automóviles de unos grandes almacenes unos diodos ya preparados para enchufar a 12v, así que teniendo las dos cosillas procederemos:
Como muestra: las imágenes de lo que vamos a utilizar. Lo que haremos es desechar la parte del enchufe para el encendedor del coche, de esta forma tendremos los diodos con dos cablecitos cada uno, uno rojo (el positivo) y uno negro (el negativo).

Para seguir, si no sabemos habra que pedir consejo a alguien que sepa, hay que saber la polaridad del cargador, es decir cual es el cable positivo y cual el negativo, normalmente el negativo suele ser negro o llevar impreso a lo largo de él, unas lineas de esta forma: - - - - - - , y el positivo, suele ser blanco o rojo, pero de todas formas, hay que estar seguro, porque si no nos cargaremos el invento.

Una vez sabido todo, en mi caso el positivo era el cable blanco, uno este cable con los rojos de los dos diodos, y el negro con el negro de los dos diodos: el invento quedaria de esta forma:

Y ya por fin, después de haber aislado las uniones con cinta aislante, procederemos a instalarlo en nuestro acuario, yo lo he puesto, uno en cada lado, como se puede ver en la foto, y ya por fin tendremos nuestra "luz de luna" en pleno funcionamiento.

Proximos congresos

2010-10-02T11:56:00.002+02:00

Aqui os dejo los carteles de los proximos congresos, portugues y argentino.

"Endureciendo" aguas "blandas"

2010-10-02T10:52:00.013+02:00

Por donde vivo, Oarsoaldea y alrededores tenemos aguas muy blandas, esto no es exclusivo de nuestra zona y ya que en algunos casos nuestros peces necesitan de aguas duras, en este artículo aprenderemos a subir la dureza de nuestra agua con un preparado no comercial.

Salseando entre mis trastos acuariofilos, encontre el bote de hidróxido de calcio y recorde lo que se hacia con él. Lo que voy a realizar lo aprendí de mi etapa de acuariofília marina, y se llama "leche de calcio", la base de esta "leche de calcio" es el hidróxido de calcio, se usa para añadir calcio a los corales duros, y que hagan asi su "esqueleto". El agua salada es muy dura, debido a las sales de calcio disueltas en ella, por el día tiene un pH de 8.5º o incluso más, por la noche, estos valores bajan, no me pregunteis porque, bajan y es lo que sé y el preparado con el que trabajamos, como sube el pH y el kH a niveles no tolerables por nuestros peces, lo teníamos que añadir gota a gota entonces, para que de esta forma los niveles se equilibren.

¡Ya que nos sube mucho los niveles de pH y kH en agua salada!
¿porque no usarlo en acuariofília de agua dulce?

Pues me puse a éllo.

Detalle del bote de hidróxido de calcio , también llamado "cal muerta" lo conseguí de mi farmacéutico habitual, no llegó a 8 € el kilo, y nos puede durar, no sé, 30 ó 40 años, porque se usa muy poca cantidad.

Los materiales que usaremos no supondrán un gran desembolso, y son:
-Una botella de 1.5 litros.
-Un macarrón del usado en los oxigenadores
-Un gotero que podréis encontrar en las farmacias.
Total, entre el bote de hodroxido de calcio y el material, unos 10 €.

En las siguientes fotos podemos ver cómo quedará insertado el macarrón en el tapón de la botella, y del gotero que vamos a utilizar, la parte del macarrón que va dentro de la botella deberá quedar a unos 3 cm del fondo.

Echaremos en la botella 3 cucharadas, de las de postre, de hidróxido de calcio y añadiremos agua templada hasta llenar la botella, luego agitaremos y nos quedará una sustancia blanquecina, parecida a la leche, por eso el nombre de "leche de calcio"

Deberemos dejar reposar esta sustancia unas horas, el hidroxido de calcio es casi insoluble en agua, asi que al dejarlo reposar se nos irá al fondo, como se puede apreciar en la fotos siguiente.

El agua más clara, nos quedara con un pH y un kH muy altos y es la que usaremos, la sustancia que queda en el fondo no debe usarse para añadir al acuario, de ahí el poner el macarrón, para succionar el agua a 3 centímetros del fondo de la botella, solo se usa otro par de veces para conseguir más agua dura, después se debe desechar y volver a empezar.

Ahora procederé a poner una tabla con los análisis que he realizado al agua, en mi caso, añadiendo a un litro de agua, 10ml de agua de calcio y midiendo los datos 2 días después.

Agua del Grifo

Valores = pH - 6,4º, kH - 0ºd, gH - <3ºd.

Agua de Calcio

Valores = pH - 8,4º, kH - 20ºd

Agua Final

Valores = pH - 6,8º, kH - >6ºd, gH - 3ºd.

De todas formas luego depende de los niveles de pH, kH y gH, que nos hagan
falta, añadiremos más o menos agua de calcio, a nuestro litro de agua, eso lo dejo en vuestras manos.

Congreso de Cognac, KCF

2010-10-01T22:47:00.000+02:00

Pues el fin de semana ha llegado. Hoy me ha dado mucha pena, de que llega el congreso francés, el primero al que fui y al que mas cariño tengo, y no voy a poder asistir ya que tengo un bautizo este domingo, si es que...

Tengo algún amigo que va, me va a traer algún killi, y espero fotos y algún video, ya os los mostrare.

Saludos.

Nueva era, nueva imagen

2010-10-01T22:43:00.006+02:00

Pues nada, me he cansado de la imagen del blog, y como me gusta mucho salsear, me he puesto a cambiar la plantilla, el fondo y la cabecera, para darle un toque menos informal y mas serio, con esto no quiere decir que me haya vuelto serio, pero le da al blog un aspecto mas sobrio. Espero que os guste.

Saludos.

Videos Llamativos en YouTube

2010-10-01T14:51:00.003+02:00

Jungla del Amazonas, Mundos de Agua 1 y 2

Estos videos, me han gustado especialmente, porque en ellos, aparecen, especies de peces, que solemos tener en nuestros acuarios.

Videos Llamativos en YouTube

2010-10-01T14:46:00.006+02:00

Killis en su habitat natural

Yo pensaba que no habia ningun video sobre killis, digamos profesional, pero mirar lo que he encontrado por youtube.

Reencontrarse con la acuadriofilia

2010-10-01T14:27:00.004+02:00

Bueno, hace mucho que no actualizo este blog, entre las vacaciones de los niños, que no me dejan tiempo libre, y que he estado un tiempo desilusionado, no había puesto nada. Me he dado cuenta de una cosa en este par de meses, hace ya ese tiempo, decidí dimitir de mi puesto de secretario de la asociación de mis amores, Guppy2000, no por el trabajo que el puesto lleva implícito, sino porque hace ya demasiado tiempo que llevaba toda la carga de la asociación yo, decidía las salidas, cuando, etc., por que sino no se hacia nada. Salvo honrosas excepciones a ninguno de los muchos socios con los que cuenta la asociación se ha preocupado de lo que pudiera pasar con ella, solo decir que en la reunión preparada para ese fin solo fuimos 9 personas. Al final, para que todo pudiera seguir, más o menos como hasta ahora, se ha decidido no seguir ningún programa anual de actividades, de forma de que todas esas obligaciones desaparecen. De todas formas, agradezco a los que asistieron a la reunión, no sabéis cuanto chicos, esa preocupación, G2K somos todos y hay que hacerla entre todos.

MUCHAS GRACIAS

A partir de ahora, me he reencontrado con la acuariofilia y tengo otra vez ganas de unirme al juego, asi que espero seguir actualizando el blog, poco a poco.

Expoterraria 2010

2010-06-02T13:12:00.005+02:00

Pues nada, como comente en este mensaje, tenía intención de ir a Madrid, para reunirme con la gente de EKC, y charlar un rato y allí estuvimos, pasando un buen rato con amigos y dandole a la sinhueso. La verdad es que lo que habia de acuariofilia, al ser el primer año, no suponia nada interesante, en algun puesto habia unos killis, guentheri para ser exactos, pero en a mi entender en malsa condiciones y mal agrupados, en un grupo habia tres machos y dos hembras y luego habia un trio, aunque estaban delgados y el macho del trio, no llego a pasar el dia. Luego habia un puesto de bettas, muy interesante, habia peces muy bonitos, pero los precios, aunque incluian un bettario y arena (que para que quiero yo eso), eran un poco altos, si querias alguno un poco raro, minimo 30€ y los de seleccion 60, ojo solo el macho, asi que encontre un betta corona por 4 eurillos, y se lo compre a mi suegra, aunque me quede con ganas de comprar uno que vi que era realmente preciosso, con tonos amarillos y negros, pero 30€ me parecio excesivo.

Os pongo las fotos, que como dice el refran, vale más una foto que mil palabras.

Cartel de la exposición:

En la foto de grupo, podeis ver de derecha a izquierda a los que nos reunimos, José Manuel (piernaslocas), Sergio, Lidya, Francisco Ropero y el menda. Sergio nos es de EKC, aunque no es un desconocido en la killifilia, ya que estuvo muy activo en KT, pero por una enfermedad, tubo que dejarlo, y ahora que se encuentra bien, quiere retomar los killis y la acuariofilia en general:

Fotos de la Exposicion

En la zona de libros, encontre algunos de acuarifilia en general:

Algo de lo expuesto en acuariofilia:

Alguna de las cosas curiosas que encontre por allí:

Y algunos de los terrarios que pude ver, la verdad que estoy pensando poner alguno en casa, eso si, solo para las plantas, porque la verdad, quedan muy bonitos.

Espero os guste la crónica.

Declorador por carbón

2010-06-01T21:42:00.007+02:00

Pues nada, hacia tiempo, que me había cansado de tener que declorar agua, y guardar dos bidones de 35 litros en un armario, con el consiguiente cabreo de la parienta, y mira por donde hace unos días escuche lo del declorador casero por carbón. Por lo que he leído, el carbón, si se usa para filtrar agua y deshacerse de sustancias nocivas, se satura de estas sustancias y deja de funcionar, pero en este caso, el carbón no se satura de cloro, el efecto declorador del carbón activado no es por retención sino por desactivación. El carbón activado lo que hace es romper la molécula de cloro y convertirla en iones de cloruro que son inertes e innocuos. Se trata del mismo mecanismo que cualquier producto comercial anti-cloro. Es por eso que el carbón activado no se satura con su uso pudiendo durar muchos años.
Tener en cuenta el volumen del carbón, cuantos mas mejor y la velocidad del agua a trabes suyo tiene que ser la menor posible para dar tiempo al carbón a hacer su trabajo. Decidí hacerme uno para casa, la comodidad de poder echar agua directamente del grifo al acuario es terrible, ya que tengo grifo termostático y puedo llenar con agua fresca y bajar la temperatura o por el contrario, hacer el cambio de agua a la misma temperatura que el acuario.

Me hice con el material que iba a usar, lo podéis encontrar en cualquier centro de bricolage, yo en mi caso lo tenía por casa.

Foto total del material usado:

A continuación detalles de cada parte del declorador:

Tubo de PVC de 25mm

Pegamento para PVC:

¡Como no!, nuestro carbon activado:

Uniones de tubo de 25mm, un lado para encolar y el otro con rosca, los usare para la terminación de todo el sistema, en un lado pondré un capuchón de rejilla, y en el otro un rácord rápido de manguera:

Rácord rapido, para conectar la manguera:

Capuchón de rejilla, para el otro lado:

Uniones roscadas para 25mm, entre estas uniones irá nuestro carbón, así cuando sea necesario cambiar el carbón, se desenroscan y punto:

Codos:

Grifo, para la parte baja, para que cuando acabe de reponer agua no se me vacíe el invento en el suelo de casa, cierro el grifo y el agua que quede dentro del sistema, allí se quedará:

Media, para poner a ambos lados del carbón y que éste no se nos valla:

Rácord de manguera, para conectar la manquera a nuestro invento:

Argollas, para sujetar el invento a la estanteria, ya que tengo idea de instalarlo por detras de los acuarios y dejarlo fijo:

Ahora procedemos a montar todo, vamos a ir por partes, la primera voy a montar la parte de abajo, la que tiene el grifo, y queda como sigue:

Visualización del conjunto:

Una vez pegado:

La parte central no es muy dificil, usar las uniones roscadas con la parte mas larga del PVC para hacer el cuerpo de nuestro invento:

Y para acabar, la parte de arriba de nuestro declorador

Visualización de las piezas:

Parte ya acabada:

Las tres partes, ya acabadas:

Conjunto mantado todo en su sitio:

Fijaros el uso de la media:

Ahora lo voy a montar en la estanteria. En la estanteria tengo, en la parte de arriba un baul, para llenar de agua, y éste con un sistema, que en otro momento expondre, rellena el agua a los acuarios.

Detalle del baul superior, que tiene tapa:

Instalado en la parte trasera de la estanteria:

Si os fijais, la parte con el radord rapido de manguera, sale hacia adelante, para poder enganchar así nuestra manguera.

Y ya para finalizar, solo nos queda hacer una prueba, para que veamos que el sistema no fuga y coger agua para realizar un análisis. Voy a hacer el análisis con las tiras de JBL, que aunque no son muy precisas, dan una orientación bastante buena.

Vaso derecha agua del grifo, 6/8 mg por litro, vaso izq, agua declorada, 0 mg por litro, el sistema es efectivo.

Ibaialde 2010

2010-05-29T09:34:00.004+02:00

Bueno, pues como todos los años, desde G2K participamos en el Programa Aztertu, que engloba dos salidas, Azterkosta y la que nos ocupa hoy aquí, Ibaialde. AZTERTU es un programa de Educación Ambiental que a través del conocimiento del medio y el impulso de la participación, pretende llamar la atención sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. AZTERTU está promovido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y esta englobado en un programa europeo. Básicamente consiste en hacer dos salidas anuales a un rio, en este caso y a un punto de la costa en el caso de Azterkosta, elegido por nosotros y hacer un estudio científico de la zona, mirando pH, nitratos, nitritos y cualquier dato que sirva, para ver el estado de la zona. Se tiene que rellenar un libreto con todos los datos que nos piden, y luego se envía al Gobierno Vasco, para que lo añadan a los datos de anteriores campañas, de esta forma se sabe en el tiempo, el estado de conservación de cada zona. En nuestro caso el estudio se hace en la regata de Landarbaso, que es de nuestro pueblo, y el día 8 de mayo nos dirigimos para allí, con un buen montón de crios, que hay que aprovechar a andar. Aquí podéis ver las fotos.

Nos pusimos en camino, para llegar a nuestro destino, hizo un bonito día, así que había que aprovecharlo con los niños:

Aquí, el regato de Landarbaso

Varios momentos de la toma de muestras

Concurso de Dibujo de las Ludotekas 2010

2010-05-09T21:52:00.007+02:00

Bueno, pués como comente en la otra entrada, en la visita de las ludotecas al local se le pide que hagan un dibujo de lo que han visto, y con ese dibujo, nosotros hacemos el cartel de la Exposición anual de G2K. Claro esta que TODOS, hacen el dibujo, y nuestra tarea es decidir el ganador, que se llevaré un par de entradas para ver el Aquarium de Donosti, cedidas amablemente por sus responsables. A parte, este año nos han dado entradas suficientes, como para repartirlas entre todos los participantes, pero aún y todo, se les da a todos una bolsa de chuches, más que nada, para que todos, ganen o no tengan algo. Las pautas que seguimos para elegir el cartel, son sencillas, no premiamos la calidad del dibujo, sino su colorido y que nos cuadre bien a la hora de poner lo textos y escudo que tenemos que poner. La elección, suele ser reñida, todos son bonitos, sobretodo, porque todos lo niños le ponen ilusión, pero por desgracia, solo uno puede ganar. Ahora pondre las fotos de esa tarde:

Las monitoras de las Ludotekas, nos presentaron todos los dibujos que participaban

Aquí, nos podeis ver eligiendo el dibujo ganador, la decisión fue reñida

Luego Bea, compañera de G2K, se dirigió a los niños, para decirles que todos los dibujos habian sido muy bonitos.

Este es Yagoba, el chabal que ganó el concurso, con sus entradas para el aquarium y las chuches

Luego procedimos a repartir las demás entradas del aquarium y las chuches, a todos los niños

Ludotekas 2010

2010-05-01T16:58:00.008+02:00

Como todos los años, en G2K, hacemos actividades, de cara a los niños del barrio, para mostrarles este apasionante mundo. Una de ellas es la visita que realizan las ludotecas del barrio a nuestro local. Para el que no lo sepa, una ludoteka es un local, generalmente del Ayuntamiento, en el que con unas monitoras, los niños del pueblo van a pasar un par de horas, todos los dias. Allí hacen juegos, aqui son en Euskera, y a parte se relacionan con otros niñis. Una vez esplicado todo esto, paso a lo que nos interesa, la visita que realizarón el dia 12 de Abril.
En esta visita, se les intenta explicar un poco el trabajo que conlleva tener una mascota, en este caso peces, que hay que ser responsables, y luego les enseñamos todos los peces del local, les dejamos dar de comer, etc..
A parte de esto, lo que se hace es pedirles, que después de la visita, hagan un dibujo de lo que han visto, de esta forma, nosotros elegimos uno de los dibujos y con el realizamos el cartel de la exposición anual que realizamos.

Ahora las fotos de la visita:

Aquí, redescubriendo su dibujo del año pasasado, el qe resulto ganador.

Como no, les enseñamos unos pocos huevos de killis, podeis ver las caras...

Videos Llamativos en YouTube

2010-04-10T11:11:00.007+02:00

Filtro Casero seco-humedo
Un video muy majo que me he encontrado en Youtube, y es ingenioso de narices.

Ténica para fotografiar acuarios

2010-04-10T10:22:00.005+02:00

Hace tiempo que tengo ganas de empezar a sacar fotos decentes de mis killis, pero no he tenido una cámara en condiciones para eso y cuando la he tenido, no tengo los conocimientos. Hace poco compre una Fujifilm Finepix S700, una cámara algo mejor, que aunque no es reflex, esta dentro de mis posibilidades.

A base de probar he conseguido alguna foto mejor, pero más o menos todo sigue como antes. Al final buscando por internet, me he topado con un artículo muy majo, de una web que suelo leer, Gabriel Fotografia, el artículo original, lo podeís ver aquí.

Hay que tener en cuenta es que no se necesitan cámaras caras ni con montones de mp, tan solo unos conocimientos mínimos, paciencia y hacer montones de fotos. Con cámaras réflex tienes mas control de la cámara y más mp pero con una cámara compacta de 3,4 mp se pueden obtener fotos realmente buenas, con un límite a la hora de ampliar, pero para web están muy bien. No quiero meterme en grandes explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la cámara y demás cuestiones, si no exponer unos consejos prácticos que cualquiera pueda entender sin tener que ser un gran entendido en fotografia.
La Luz:
Lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo y cantidad de luz que disponemos ya que esta es la que nos va a condicionar la foto. Si la cámara tiene modo manual es mas fácil de conseguir medirla sino habrá que poner un programa como para foto nocturna. Si el acuario tiene suficiente luz para disparar a una velocidad de obturación de 1/30 o superior podremos hacer fotos al acuario y a peces tranquilos(discos por ejemplo) los rápidos como los neones necesitaremos mas velocidad mínimo 1/90, si no tenemos luz para esta velocidad habrá que recurrir al uso del flash.
Preparando la foto:
Empezaremos dejando la habitación donde esta el acuario completamente a oscuras solo con la iluminación del acuario ya que la luz exterior también produce reflejos en el cristal del acuario. También hay que limpiar los cristales del acuario de goteras o algas para lograr buenas fotos. Como vamos a trabajar con velocidades lentas si la cámara trae algún estabilizador de imagen lo activaremos. Si podemos ajustar el ISO lo pondremos a 400 si la cámara lo permite podemos poner mas ISO teniendo en cuenta que esto supondrá aumento del ruido. En modo manual ajustamos la velocidad por ejemplo a 1/60 si la luz lo permite, más y la apertura máxima que nos permita la cámara haremos unas fotos de prueba y miramos los resultados. Si salen muy oscuras probaremos a una velocidad mas baja no recomiendo menos de 1/20 para fotos de peces (tranquilos) ,sí, para las panorámicas del acuario, siempre que se use un trípode o algún tipo de sustentación que elimine el movimiento del pulso.

Si no se dispone de modo manual utilizaremos alguno de los programas que traen las cámaras para fotos nocturnas y desactivamos el flash. Si tras hacer unas fotos salen oscuras no queda mas remedio que usar el flash.

Como muchos sabréis el uso del flash provoca reflejos en el cristal para evitarlos hay que hacer las fotos en un ángulo de 45º respecto al cristal del acuario.

Si tenemos flash externo lo colocaremos encima del acuario para que dispare por encima esto nos permitirá disparar sin reflejos.

Para fotografiar peces rápidos será imprescindible el uso del flash.

Un consejo importante es tener mucha paciencia, ya que al acercarnos los peces creerán que les vamos alimentar con lo que se alteran , es mejor estar un rato alrededor del acuario para que vuelvan a su estado normal para hacer fotos mas pausadas.

Aprovechar cuando están cerca del cristal( bien limpio) para tener mejor nitidez.

También es aconsejable disparar muchas fotos ya que la foto digital nos permite hacer miles de fotos sin costes es preferible hacer muchas fotos del mismo motivo y luego escoger una o dos las que mas nos gusten y luego borrar el resto.

Para dar sensación de movimiento al pez podemos seguirle con la cámara y disparar ,así lograremos el efecto de movimiento y el pez estará enfocado.

Bricolaje, Haciendo mi estanteria de killis

2010-04-05T00:05:00.017+02:00

Pues nada os voy a explicar, paso a paso como tengo yo montada mi estanteria de killis, la pequeña. La tengo puesta en un hueco perdido entre armarios, quedaban 45 cm de hueco y me dije, ¿y por que no?.

Las baldas que puse en su día fueron de melamina, ¡¡¡ERROR!!!, fuga de agua y adios balda, solución, baldas de madera de pino, en mi caso forradas con ironfix color madera, obligación de mi mujer, sino con un buen barniz se solucionaria:

Lo que hago a continuación es poner el cable calefactor en la balda, el cable lo he comprado en Malibi Markina Calor Industrial S.L.L., lo venden en rollos de minimo 100 metros, pero si te juntas con unos cuantos, es facil comprar. Yo uso 5 metros por balda, el minimo a enchufar son 4 metros, aunque si quieres hacer las cosas bien, deberias calcular los metros que te hacen falta segun los watios de calor que requieras, ya sabes, más o menos 1 watio por litro, mira aquí. Lo pego usando un celo especial de aluminio, que se usa para las instalaciones de aire acondicionado, tambien se puede encontrar en las tiendas de los chinos.

El cable ya esta instalado en la balda, fijaros que las dos puntas del cable, estan en la parte de atras de la balda y juntas, esto nos facilitará luego las conexiones con el termostato.

Una vez tengo hecho esto en todas las baldas que vayan a contener acuarios, las monto en la estanteria y preparo la instalación de la iluminación. Como os imaginareis habrá una fluorescente por balda, por lo tanto, para no tener tanto cable, por cada fluorescente, lo que he hecho, es llevar un cable por el lateral de la estanteria, y poner una regleta a la altura de cada balda, de esta forma "enchufo" mi fluorescente en cada balda.

Lo que hago a continuación es poner las luminarias, en mi caso lamparas fluorescentes compactas T4, que me van como anillo al dedo, en cuanto a longitud, y si no mirar:

Fluorescente Compacta T4

Luminarias ya instaladas

Ahora me voy a meter con el termostato, es un termostato marca AKO modelo 14123, de un solo contato. Yo lo compro en un almacen de refrigeración, de por aqui que pertenece al Grupo Disco, en su web encontrareis las delegaciones que tienen, a lo mejor teneis alguna al lado de vuestra casa. El termostato cuesta 30€, pero merece la pena. Os voy a mostrar las conexiones:

Primero enumeramos las patillas, la 1-2 es el interruptor que abrirá o cerrará nuestro circuito del cable calefactor, el 3-4 el enchufe, hay que darle corriente, por que si no, no funcionará, y las patillas 11-12 son el sensor (lineas negras en el esquema posterior), sensor que deberemos introducir en cualquier acuario de la balda de más abajo, más que nada, por que el calor tiende a subir, con lo cual es más facil que cualquiera de estos acuarios se enfrien antes que el resto.

El esquemilla, para que lo tengais más claro:

La cosa es sencilla, cogemos un cable con enchufe (lineas rojas en el esquema) y lo conectamos a las patillas 3-4 (220V), así tenemos alimentado, nuestro termostato, luego hay que darse cuenta que las patillas 1-2 funcionan como interruptor, no dan corriente, así que enchufando aqui nuestro cable calefactor no hariamos nada, por lo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente, cogemos un cacho de cable de un hilo (linea verde), y puenteamos, sin sacar el cable del enchufe, la patilla 2, con la patilla 3, un lado de nuestro cable calefactor (linea azul) lo tenemos que conectar a la patilla 1, y el otro lado del cable calefactor(linea azul), lo enchufamos a la patilla 4. De esta forma funcionará. Si queremos poner mas baldas solo hay que ir conectando las baldas en paralelo, como en el esquema. Y asi ya tenemos todo puesto. Calibramos el termostato a la temperatura que queramos y a provar que se calientan los cables de TODAS las baldas, hacer esto antes de montar los acuarios, estar bien seguro de que todas las conexiones funcionan, si no vaciar todo otra vez, para revisar las conexiones, toca un poco las narices.

Una vez hecho esto, ya solo nos queda meter la estanteria en su sitio...

Y montar los acuarios para nuestros killis...

Y a disfrutar... si no habeis entendido algo, mandarme un correo.

Expoterraria 2010

2010-04-04T22:57:00.009+02:00

Pues nada, a mi no me suelen ir los reptiles, pero tengo conocidos que si, y cuando van, a ferias a veces suelo ir con ellos, así conocí las tiendas de Alemania. Pero este año Expoterraria añade una novedad, PECES, si peces, hasta ahora no los había, pero todo evoluciona. Así que este año iré más a gusto si cabe que el año pasado.
La feria de reptiles y peces se celebrará en Madrid, más concretamente en La Casa de Campo, el día 22 de Mayo. Aquí os dejo el enlace a su página, donde podréis ver todo lo que os encontrareis, y a parte los carteles. Si vais nos veremos, y si no de todas formas prometo fotos.

Carteles:

Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián 2010, 34ª edición

2010-04-03T21:13:00.012+02:00

Como todos los años llega el ciclo de Cine Submarino, este año es la 34 edición, que ya son ediciones, empieza el martes día 6 en el salón de actos de Kutxa de la calle Andía en Donosti, sesiones a las 18:00 y a las 20:00 horas. Hay limite de aforo, y en cuanto llenan la sala, la cierran, así que si alguien quiere ir, ya sabe.

Se ha presentado en el Aquarium de San Sebastian, y ha sido muy original, sino contemplad un momento de la presentación:

Lo han hecho en el auditorio, y como detras hay un gran acuario, ha metido a dos buzos con el cartel.
Aqui os pongo el enlace a la pagina del Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastian, donde podreis descargar el programa: página principal y el cartel.

¡¡¡Que lo disfruteis!!!

Próximas convenciones 2010

2010-04-03T11:17:00.005+02:00

Bueno, os dejo los carteles de los proximos congresos el español, el italiano y el ingles.

Videos Llamativos en YouTube

2010-03-20T15:29:00.007+01:00

Crecimiento de una planta a camara rapida
Bueno, voy a poner un video que me ha llamado mucho la atención, es de Giancarlo Podio, podeis ver mas en su Web, pero este me ha gustado particularmente. A ver que os parece.

Diapausa, ¿Que es? y causas posibles

2010-03-20T11:09:00.007+01:00

Articulo original de Sally Boggs
Del boletin mensual de la Hamilton Aquarium Society sacado de Aquarticles y traducido por Carlos del Caño

Definición de diapausa: estado de animación suspendida por el que pasan los huevos de killis anuales, antes de que nazcan los alevines.

Diapausa, esta es la parte milagrosa que atrajo a los científicos a estudiar los killis, el que nazcan, después de que se rellenan las charcas antes secas. Una observación minuciosa condujo al descubrimiento de la maravillosa adaptación que ha hecho este pez, adaptación que les permitió sobrevivir después del secamiento estacional de su hábitat. Esto también condujo a la extensión de su hábitat ya que fueron capaces de habitar charcas temporales donde muchos depredadores potenciales no podían vivir.

El killi “anual” tiene que “desarrollar mucha vida” en la estación húmeda. En este período de tiempo ellos deben progresar del huevo al adulto y producir nuevos huevos. Los huevos son depositados suficientemente profundos en el fango ya que éste no se seca completamente. Los huevos se desarrollan a un cierto punto que es predeterminado por el ambiente y luego entran en un estado de animación suspendida o diapausa. Cuando la lluvia viene y las charcas se llenan un poco se acelera el progreso de desarrollo de los embriones y nacen. Sin embargo, unos permanecen en diapausa toda la estación seca, hasta la estación húmeda siguiente. Esto previene la pérdida de toda la descendencia en el caso de estación húmeda falsa o temporal.

Dependiendo de donde se desarrolle el killi, la diapausa de los huevos puede durar de unos meses a años estando en el fango húmedo o turba, sin embargo hay un tiempo mínimo y puede transcurrir en tres etapas.

¿La pregunta científica es cómo saben los huevos cuando embrionar, cuando dejar de crecer y cuando reasumir el crecimiento? Los estudios hasta ahora indican que el huevo lleva el mensaje, probablemente en una forma química, de cuanto a cuando el embrión debería dejar de desarrollarse y, después de un remojo, cuando reasumir el desarrollo.

La diapausa no es la única ventaja que tiene el embrión de killi. La cáscara de huevo o corion también lo conserva en el húmedo fango. Los huevos son tan resistentes que pueden ser recogidos y rodarlos entre el pulgar y el índice sin que les hagamos daño.

Los killis han hecho un modo de vida alrededor de la diapausa y la han perfeccionado, Muchos factores pueden afectar a la misma, tales como la luz, la temperatura, la sal y probablemente el pH.

Otros “bichos” de acuario que pueden producir huevos que son capaces de sobrevivir a la sequedad y aún la congelación son: la Daphnia, Triops, y la Artemia. Se encuentran en muchas partes del mundo. Sus embriones entran en diapausa, en ese estado sobreviven los extremos de temperatura y años de sequedad completa. Viven en charcas temporales y su tamaño de adultos esta entre 3 y 5mm. Dependiendo del alimento y la luz, pueden doblar su tamaño a diario.

Incubadora para huevos de killis anuales

2010-03-19T10:42:00.010+01:00

Bueno, hace bastante que mantengo una pequeña incubadora para los huevos de mis killis anuales, estaba hecha con una caja de porexpan, que por el uso se ha ido rompiendo, este articulo esta colgado en la Web de G2K. La incubadora, la he renovado y he usado para ello una nevera portátil de camping, os voy a explicar como lo he hecho, pero uniendo los dos bricos, el de la incubadora vieja, porque hay explico como hacer las conexiones, y el de la incubadora nueva, porque explico como lo he acabado.

Los denominados killis anuales, son unos killis, que para poder ser reproducidos, los huevos que ponen, deben ser sometidos a un período de sequía en el que deben permanecer fuera del agua a la espera de la época de las lluvias, pero a una temperatura alta y constante, condiciones que no se dan en nuestros hogares.

Para reproducir esta circunstancia en nuestros apacibles hogares, es necesario "incubar" los huevos, es decir, someterlos a una período de maduración dependiendo de la especie .

La idea es introducir los huevos en una bolsa con turba, para evitar la aparición de hongos que los malogren, y algo de humedad en una caja que mantenga constante la temperatura.

Los materiales necesarios son:

Una caja de porexpán o en mi caso una nevera de camping portátil, donde se incubarán los huevos, es necesario que esté hecha con un material que aisle térmicamente para mantener la temperatura del interior.
Un termostato de calefacción sencillo para controlar el encendido de la calefacción.
Una bombilla de 8 watios como las de los frigoríficos como foco de calor.
Como basta la mitad de la potencia que da la bombilla, añadiremos un diodo en serie.

Para los neófitos en electrónica, explicaremos que el diodo es un componente que permite el paso de la corriente a su través en un sólo sentido, es decir, cuando el voltaje más alto está en su ánodo (pata sin anillo) y el más bajo en su cátodo (pata con anillo). Como la corriente alterna de nuestros enchufes cambia de polaridad a razón de 50 veces por segundo, por eso es alterna, el diodo impedirá su paso cuando esté inversamente polarizado, es decir, cuando el voltaje de su ánodo sea menor que el su cátodo. De forma efectiva, estaremos permitiendo el paso de la mitad de la corriente al interponer un diodo en un circuito, por lo tanto, la mitad de corriente, mitad de potencia.

Los diodos son baratos y se adquieren en tiendas de electrónica, se pueden pedir varias referencia: 1N4004, 1N4005, 1N4006 ó 1N4007, 1N4148...

El circuito queda como sigue: conectaremos nuestro diodo a una de las conexiones de la bombilla, la otra conexión de la bombilla irá a uno de los polos del enchufe y la pata que resta del diodo al otro polo del enchufe.

De esta forma estamos dividiendo la potencia de nuestra bombilla por la mitad.

Y ahora comencemos con nuestro bricolaje, y para empezar vamos a enumerar, todos los materiales que vamos a utilizar. Por un lado, la nevera portátil, luego un termostato de calefacción, de los mas simples, comprado en carrefour, y por ultimo, y en mi caso, he usado una lamparita de las que se usan para dar una luz difusa en los cuartos de los niños para que no tengan miedo por la noche, que ya viene con el diodo en serie para poder elegir las dos potencias.

Lamparita infantil, con el diodo en serie, termostato simple y la nevera portatil

Para comenzar vamos a unir nuestro termostato con la bombilla, en la foto siguiente podréis ver donde conectaremos la bombilla.

Básicamente nuestro circuito sería algo así

Las patillas del termostato del dibujo, son la número 1 y 2 de la foto anterior, que es donde se encuentra el interruptor accionado por el calor de nuestro termostato, así que vamos a proceder a montar todo el invento.

En la foto, podéis ver el termostato en la parte derecha, nuestra lamparita de noche a la izquierda, a la que le he puesto unas regletas en cada patilla del enchufe, para poder hacer las conexiones, como veis, el cable negro es el enchufe, es un cable de dos hilos, una de los hilos (azul), va a un lado de la lamparita, el otro hilo (marrón), se conecta a la patilla 2 de nuestro termostato, y ya solo nos falta conectar la patilla 1 del termostato a la regleta libre de la lamparita.

Ahora vamos a proceder a colocar el mecanismo de calor, en nuestra nevera de camping portátil, Lo primero que tenemos que hacer es taladrar la nevera, para poder introducir el cable del enchufe dentro de ella.

Introduciremos el cable del enchufe por el agujero, en una zona del cable pondremos unas vueltas de cinta aislante, de forma que al tirar del cable desde dentro esta zona más gruesa debido a la cinta entre en el agujero y lo tapone. Para poder hacer todo esto, deberemos soltar el cable negro de sus conexiones, pasarlo por el agujero, y volver a ponerlo en su sitio.

Una vez hecho esto, procedemos a atornillar a la nevera nuestro termostato, de forma que no se mueva, ponemos la tapa y con una brida sujetamos el portalámparas al cuerpo de termostato, dejando libre la ruleta de graduación de temperatura.

Una vez hecho todo esto, comprobamos que todo funciona correctamente e introducimos nuestros huevos de anuales en la "nevera".

Nota para finalizar, como me dijo en su día Juan Carlos Rubio, hay que poner un trozo de bolsa de basura negra, entre la fuente de luz y los huevos, para que la luz no les de directamente, ya que cuando los alevines están próximos a nacer, si les da la luz los corazones les empiezan a bombear y pierden fuerza a la hora de luchar cuando nace.

Espero que el brico, os sea de utilidad.

Calcula la disolución de CO2 de tu acuario, sabiendo tu KH y tu PH

2009-12-16T19:50:00.009+01:00

Artículo original de Giancarlo Podio , traducido por Carlos del Caño

El PH es el resultado de la convinación de la dureza de carbonatos (KH) y la concentración CO2, de esta forma podremos calcular la cantidad de CO2 del agua, midiendo el KH y el PH. La mayor parte de las veces el KH es estable en nuestros tanques, mientras el PH varía según niveles de CO2. Cuando los niveles de CO2 aumentan, el PH disminuye. Con los datos de PH y KH , si miras en el cruce de ambos datos, en la siguiente tabla, podras saber la cantidad de CO2 de tu acuario.

pH	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
KHº
0.5	15	9.3	5.9	3.7	2.4	1.5	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1
1.0	30	18.6	11.8	7.4	4.7	3	1.9	1.2	0.7	0.47	0.3
1.5	44	28	17.6	11.1	7	4.4	2.8	1.8	1.1	0.7	0.4
2.0	59	37	24	14.8	9.4	5.9	3.7	2.4	1.5	0.9	0.6
2.5	73	46	30	18.5	11.8	7.3	4.6	3	1.9	1.2	0.7
3.0	87	56	35	22	14	8.7	5.6	3.5	2.2	1.4	0.9
3.5	103	65	41	26	16.4	10.3	6.5	4.1	2.6	1.6	1
4.0	118	75	47	30	18.7	11.8	7.5	4.7	3	1.9	1.2
5.0	147	93	59	37	23	14.7	9.3	5.9	3.7	2.3	1.5
6.0	177	112	71	45	28	17.7	11.2	7.1	4.5	2.8	1.8
8.0	240	149	94	59	37	24	14.9	9.4	5.9	3.7	2.3
10	300	186	118	74	47	30	18.6	11.8	7.4	4.7	3
15	440	280	176	111	70	44	28	17.6	11.1	7	4.4
20	590	370	240	148	94	59	37	24	14.8	9.4	5.9

La concentración ideal de CO2 para un tanque está entre 15ppm y 30ppm (ppm = mg/lt). Para simplificar las cosas, la gama ideal esta destacada en verde, en la tabla. Los valores en rojo indican un nivel de CO2 demasiado alto y que es potencialmente peligroso.

Tratamiento contra alga pincel con Peróxido de hidrógeno

2009-12-16T12:43:00.015+01:00

Artículo original de Giancarlo Podio publicado en Aquarticles, traducido y ampliado por Carlos del Caño

Introducción

Antes de hablar del Peróxido de hidrógeno (H2O2), me gustaría mencionar que este metodo, es el que suelo utilizar, para limpiar a fondo un tanque, después de haber corregido, en primer lugar, los problemas que causaban las algas . Este artículo no aconseja usar Peróxido de hidrógeno como una solución a largo plazo con problemas de algas, pero sí, como un camino eficacaz para limpiar el acuario y el equipo después de haber solucionado los problemas que ocasionaban la aparición de éstas.

El Peróxido de hidrógeno (de ahora en adelante "H2O2") puede ser usado del mismo modo que la lejía para limpiar su equipo o el tanque. La ventaja principal que tiene el "H2O2" sobre la lejía, es el hecho de que no se tiene que andar con cuidado con su utilización, ni lavar todo rastro de ella, antes de la colocación del equipo en el tanque, con un aclarado rápido será suficiente. Pero aún más interesante, y el foco principal de este artículo, es el uso del "H2O2" en el tanque, para matar la mayor parte de clases de algas.

Datos principales para realizar el articulo:

Tanque en Tratamiento: 200 litros
Problema: Alga pincel (Black Brush Algae)

El tanque sufrió un aumento de la iluminación y hubo fallos en la suministración de CO2, por consiguiente, el alga pincel, empenzó a crecer sobre las maderas, decoraciones y algunas plantas de crecimiento lentas, como Anubias. Una vez que volvimos a administrar el CO2, el alga pincel dejó de extenderse, pero se quedo allí, sin desaparecer, intenté solucionar el problema apagando la iluminación y oscureciendo el acuario y no funciono, así decidí atacarlo con "armas nucleares": el "H2O2".

Descripción (extraida de Aquariums Life)

Las algas pincel son una forma de algas rojas (Rhodophytes) del género Audouinella. Mientras la mayoría de las algas rojas sólo prosperan en agua salada, algunas se han adaptado al agua dulce y las algas pincel negras son unas de ellas.
Las algas pincel negras, tienen un pigmento auxiliar encargado de la fotosíntesis, llamado phycoerythrin, que absorbe la luz azul y reflexiona rojo. Por eso, las algas pincel negras son por lo general de color gris violáceo, en vez de verde como otras algas. Esta formada por una maraña de pelillos muy juntos de unos 25 mm de largo. Se adhiere sobre plantas de crecimiento lento y superficies sólidas, como la decoración y el substrato. En las plantas, por lo general, crece alrededor de los bordes de las hojas.

Causas de su aparición (extraido de Aquariums Life)

Niveles de Co2 inestables o demasiado bajos parecen ser ideales para que las algas pincel negras crezcan. Un desequilibrio en sustancias nutritivas también provocará este problema.

Alga pincel, foto extraida de Aquariums Life

Tratamiento

Lo primero que hay que hacer, es ir a la farmacia y conseguir "H2O2"al 3%, ¿parace complicado eh?, pués nada de eso, simplemente pide Agua Oxigenada.

Después obviamente podaremos todas las plantas efectuadas, no trataremos las plantas, ya que la poda es más eficaz y también ayuda para que a la planta le salgan nuevas hojas. Hay que usar una jeringuilla para poder dirigir el "H2O2" en la dirección correcta, y apagar el filtro, para reducir el movimiento de agua y prolongar el tiempo de contacto entre las áreas efectuadas y el "H2O2". Entonces inyectas el "H2O2" a chorro directamente sobre el área efectuada, hasta diluir la cantidad necesaria para tu acuario, aproximadamente 1ml por cada 3 litros de agua. En las hojas de las plantas comenzaran a aparecer burbujitas, debido a los niveles saturados de oxígeno en el agua.

Después de 15-20 minutos realizas un cambio de agua, alrededor del 25 % del total. Pones en marcha el filtro, mientras añades el agua. En unas 24 horas, las algas pincel, habran cambiado a un color rosáceo/rojo. Retiras el alga mecanicamente, con un cepillo y a la semana siguiente repites el procedimiento entero sobre la siguiente zona afectada, asi hasta que todo el alga pincel sea eliminada. El tratamiento completo tarda alrededor de 3 semanas. Para eliminar tambien el alga de los equipos, los sumerges todos en un cubo, con una solución más fuerte de H2O2, alrededor 10ml por cada 3 litros del agua.

Usando esta cantidad de "H2O2", no han aparecido problemas, ni con los peces, ni con las plantas ni con el filtro biologico de mi acuario.

El "H2O2" es una gran ayuda en la eliminación de algas no deseadas. No es algo que se pueda usar regularmente, porque estoy seguro de que las plantas sufrirán, pero usandolo como un método para limpiar un tanque, permite que lo hagas sin el trabajosa utilización de lejía o los efectos secundarios, de la mayor parte de algicidas basados en cobre o productos similares. Encima es baratísimo. Desde entonces, uso "H2O2" para limpiar mis mangueras y cualquier equipo que necesite limpieza.

Advertencia

Tube un incidente en un tanque del ciclidos y como resultado perdi a los peces, usando las concentraciones indicadas. Parece que el uso de "H2O2" es más peligroso en niveles más altos del pH. Hay que empezar siempre con dosis más pequeñas. Es preferible, dosis más pequeñas y más frecuentes, que dosis más grandes. Para los tratamientos puntales, no hay razón para usar grandes dosis y alcanzar una gran concentración en el tanque, ya que lo unçico que estas haciendo es aumentar los riesgos.

¿Los diapterones dificiles?

2009-12-13T12:12:00.015+01:00

Artículo original de Rudolf Koubek de la Southern African Killifish Society (SAKS), traducido por Carlos del Caño, sacado de la web de Tyrone Genade.

Medido en una escala de 1 a 10 alguien cuya experiencia sea 6/7 puede mantenerlos y criarlos satisfactoriamente. Ahora que el Programa de Cría de Especies Raras del SAKS ha facilitado la disponibilidad de la especie "Diapteron", en cantidades considerables, es el momento oportuno de disfrutar con la experiencia, es más, la aparicion de las bolsas Kordon nos ha facilitado el problematico transporte por correo aereo, en las malas estaciones meteorologicas.

Foto de Manuel Jurado, sacada del foro de la SEK

Eligiendo el tanque

Los Diapterones debería ser mantenidos a una temperatura entre 18 a 22 °, en verano el aire acondicionado puede ser necesario para mantener esa temperatura. Son una buena especie para mantenerla en parejas, salvo en los cyanostictum y georgiae, que la población "Makokou" puede ser mantenida en grupos de cria, en tanques bien cubiertos de 60 × 30 × de 30 cm.

La filtración no es necesaria, pero sí, cambios habituales de agua, un mínimo del 20 % debería ser cambiado por semana . El agua debería ser blanda, en el hábitat natural el conductimetro no muestra ninguna lectura. El pH para el crecimiento de los juveniles debe ser mantenido por debajo 7 aunque valores inferiores no son un problema mientras evitemos los extremos.

Como sustrato pueden usarse o turba o fibra de coco bien aclaradas. Para el establecimiento de territorio del macho y para que se oculten las hembras deberemos disponer de mucho musgo y helecho de Java, ademas, sirven tambien como substrato de puesta y suministran alimentacion para las primeras crias.

Ladrillos de fibra de coco, hay que rehidratarlos en un cubo de agua y son un substrato estupendo

Alimentación

Sin alimento vivo tendremos muy pocas posilidades de tener exito. A parte son adecuados como alimento, la Artemia, el grindal, sólo pequeñas cantidades durante la cría (demasiado graso) y las moscas de la fruta, las larvas rojas de mosquito congeladas (bloodworms) han causado problemas, el tubifex definitivamente no. Cualquier charca que encontreis que no contenga peces es la mejor fuente de alimento ya que no habra ninguno parásito. Ahora se esta empezando a usar carne de avestruz, que está muy bien ya que el contenido de grasas es pequeño, sólo del 2 a 3 %. Y para terminar el corazon de buey tampoco es aconsejable, ya que es demasiado graso.

Los gusanos grindal son un buen alimento para las crias.

La Cria

La cría de grupos tranquilos de 3 a 7 individuos muestra los mejores resultados. Esto es debido a 2 motivos:

1) Cada hembra pone pocos huevos por día.
2) El cruce entre hermanos y hermanas es un problema genético. El cruce hace que el killi se quede pequeño, aumenta la infertilidad, hembras débiles y delgadas, las espaldas se curvan, etc.

Los grupos de crías tienen que ser obtenidos de una fuente fiable. La mejor fuente es el criador que recoge su propios peces salvajes y proporcionan la dieta correcta de alimento vivo (Daphnia etc. ...). Un ejemplo: consigues tus killis de alguien que acaba de lograr sacar unos cuantos jóvenes de una duodécima generación sin renovacion de sangre. En este caso tienes " un problema ", no tienes ninguna posibilidad.

Supervisar la cría poniendo una mopa de lana acrílica en una esquina del tanque y comproban do con regularidad si hay huevos. ¡Si encuentras huevos No los toces! mete la mopa en el tanque. Después de cuatro semanas quita los adultos y ponlos en otro tanque identico al anterior para que continuen reproduciendose. Los alevines naceran y tendran alimento entre el musgo de java, cuando los veas nadar es hora de alimentar con microgusano, artemia recién eclosionada o alimento vivo tamizado. El resultado habitual es aproximadamente de unos veinte juveniles.

Mopa, foto sacada del articulo de La WIKilliCLUB , ¿Como hacer una mopa?

Para la siguiente generación mejor adquieres algún diapteron más para beneficiar tu fondo génico.

Un consejo final: resístase a la tentación. Sus dedos y las sustancias químicas no son buenos para los huevos.

Notas

1) El juveniles aguantan mejor el transporte que los peces adultos. Considerando la 'corta' vida útil de los killis, la compra de juveniles es la mejor idea.

2) El cíclops congelado es una alternativa buena a la larva roja de mosquito, es mucho más nutritivo y representa una dieta más natural.

Fogosidad sexual en el género Nothobranchius

2009-12-13T00:42:00.009+01:00

Artçiculo de Giuseppe Amato(AIK), traducido y extraido de su web.

¿Quién no se ha encontrado nunca delante de los killis con una hembra con las aletas mordisqueadas y atosigada todo el rato por los machos?, esto podría sorprender mucho a los neófitos en killifília y llevar a momentos de desconcierto, después del gran entusiasmo del principio. Quizás en el género Nothobranchius, en esta especie en particular, esta agresividad sea más llamativa, motivada por el empuje para la reproducción, con lo cual se acentúe el problema y sea más difícil de manejar.

Primero hay que comentar que el problema es mayor cuando esta fogosidad se centra solamente en alguna de las hembras, sobre todo si están en minoría frente a los machos, con los efectos negativos que eso conlleva. Abrumadas y asaltadas, se les empezara a ver la aletas deshilachadas y a salirles ulceras en la piel, en estas situaciones se encuentran en desventaja en cuanto a alimentarse se refiere, disminuye la producción de huevos y se expone más aún a posibles enfermedades.
¿A qué se debe esta fogosidad sexual?
El que estudia biología, sabe de la estabilidad de cada biotopo natural, los grupos de una especie que habitan en el biotopo tienen siempre una jerarquía de dominación entre los individuos. Esto sucede en la naturaleza, desafortunadamente estas condiciones no son nunca reproducibles, en un acuario, de manera perfecta, en este caso, las hembras, que son mas pequeñas, reciben las mayores consecuencias. El problema se incrementa cuando el número de machos es superior a las hembras, ya que estos llegan antes a la madurez sexual, y tan pronto estén maduros sexualmente, comparándolos con las hembras, que aún no están maduras, las empezarán a atosigar, molestar y estresar continuamente, con sus intentos de reproducción. El mejor método para eliminar el problema, el método que da mejores resultados, es separar los machos de las hembras nada más sean apreciables las características de su sexo y de esta forma mantenerlos separados hasta que ambos lleguen hasta su desarrollo completo y a la madurez sexual. De esta manera todos los individuos tienen las mismas oportunidades para alimentarse, sin tener que defenderse de los continuos ataques de los más fuertes, de esta forma, cuando se vuelva a juntar al grupo los desequilibrios internos y los problemas serán menores y las pérdidas de peces disminuirán. Al mismo tiempo tendremos que acordarnos siempre de observar los otros parámetros (calidad del agua, de la cantidad y de la calidad del alimento). Con estas pequeñas atenciones los peces estarán mejor y aumentará, por lo tanto, también la producción de huevos.
¿A que es debida esta disparidad?, en muchos casos se debe a la ley de la selección natural, solamente pequeñas diferencias de tiempo entre un nacimiento y otro, puede convertirse en una diferencia terrible, y en la naturaleza tienden a ser los mas grandes y fuertes, escapando mejor de sus depredadores. En nuestro caso como no tienen que defenderse del ataque de sus depredadores usan esa fuerza para alimentarse mejor.
Este artículo es una reflexión simple hecha de las experiencias personales que voy teniendo y sobre todo de observar. Hay muchos casos en los cuales los machos y las hembras, llegan juntos a la madurez sexual y eso no es ningún problema. Desde mi experiencia personal sé que hay algunos casos “más problemáticos”, especies que son muy agresivas hacia sus compañeros, Nothobranchius patrizii y eggersi “rojo”.

Notho. Eggersi "utete" foto de Hristo Hristov

Para concluir deseo recordar algunos conceptos:
.-Primero ese aumento de agresividad depende mucho de nosotros, del espacio ofrecido a nuestros peces (desde pequeños) y de la alimentación. Cada animal tiene una necesidad diferente, en lo referente al peso del cuerpo y a la actividad diaria, el cantidad mínima de calorías que de consumir, varia. Debajo este umbral el animal estará desnutrido y vendrán problemas más serios como el anorexia, esterilidad, sub-revelado, la exposición a las enfermedades irá en incremento. El valor mínimo de las calorías a absorber garantizará lo mínimo necesario para la supervivencia del individuo. Este valor tendría que ser excedido siempre en caso de los Nothobranchius ya que tienen un metabolismo extremadamente rápido. Por lo tanto podremos solamente tener buenas satisfacciones en términos de número de huevos y salud, siempre y cuando alimentemos bien a los individuos.
.-Segundo: no hay que subestimar el origen de nuestros peces que podrían incluso todavía tener comportamientos salvajes (F1, F2) y porque no ¡… también los peces son seres vivos… y como tal cada uno es diferente de los otros! ¡Como entre los hombres hay quién mata y usa el crimen, también entre los peces, sobretodo en cautiverio donde las condiciones son forzosamente artificiales, los comportamientos pueden ser agresivos.

Tapas correderas para acuarios de pequeño tamaño

2009-12-12T22:00:00.004+01:00

Bueno, pues siguiendo los bricolages destinados a nuestros killis, ahora voy a proceder a explicar como poner tapas correderas a nuestros acuarios de pequeño tamaño.

Como sabreis los killis son grandes saltadores, en realidad no saltan del acuario porque si, simplemente cuando se asustan salen disparados, cuando se topan con un cristal en frente salen hacia un lado, de esta forma llegan a una esquina de nuestro acuario, y la opcion que elegiran con total seguridad es hacia arriba. Por desgracia todos los acuarios comerciales llevan cortadas las esquinas de las tapas, sea para el cable del calentador, o para dar de comer, la cosa es que nuestro killi, saldra del acuario como una flecha, y...todos sabemos que los peces fuera del agua no tienen las de ganar.

Lo que nos queda mas o menos claro, es que con killis no podemos dejar ningun resquicio a los peces para que salgan por el, vamos que los acuarios tienen que quedar cerrados hermeticamente, por eso nuestro bricolage de tapas correderas, si pusiesemos un cristal entero de tapa es complicado sacarlo para hacer cualquier cosa dentro del acuario, sin ponerle algun tirador ademas siempre hay que quitarlo entero, y ¿donde lo dejas?, gotea agua por la condensacion del acuario, lo mojas todo, al rato nunca sabes donde lo has dejado, te mueves un poco para buscarlo y cuando oyes CRACK, es que lo has encontrado/pisado, os lo digo por propia experiencia. En cambio con este sistema de tapas correderas, eliminas los dos problemas de un solo golpe, no tienes que quitar el cristal entero y cualquier gota de agua cae al acuario. Hay que decir que no es un invento mio, lo he visto en la web de la asociacion de killis de la que es socia "Guppy2000", El "Killi Club de France" (KCF), pero como esta en frances y muchos no lo entienden, he decidido ponerme manos a la obra y ponerlo en castellano.

Para empezar, necesitamos unas guias como las de las fotos, se compran en cualquier gran superficie de bricolage, yo las compro en AKI. No son nada caras.

Cortamos dos trozos, uno para cada lado del acuario, con la longitud total de nuestro acuario.

Colocamos nuestras guias apoyadas en el acuario y marcamos con un rotulador negro una marca justo en la parte interior del cristal, como en la foto

Luego solo nos falta coger un cutter y con mucho cuidado, cortamos por la marca, dos de las "patas"de la "E", a la que se asemeja la guia, pero siempre dejando el cachillo superior intacto, como podemos observar en la foto, es lo que apoyara en el acuario, para que nuestras tapas no se metan dentro de el.

Como se ve en la foto, nuestra guia la podemos apoyar en el acuario, pero sin que se meta dentro, la parte que hemos cortado, se introduce en el acuario, pero se sujeta por la pestaña que no hemos cortado, que sigue siendo igual de larga que nuestro acuario.

Luego no hay mas que cortar los cristales a medida y listo. Para cortar los cristales hay que hacer dos calculos, de largo tienen que ser unos centimetros mas largos que la longitud de nuestro acuario dividida por dos, y ancho tenemos que medir el ancho del acuario desde el interior, y ha esto quitarle medio centimetro, mas o menos.

a disfrutar de estas tapas y
!Felices Killis!

Empezando una nueva etapa

2009-12-12T03:28:00.002+01:00

Llevo muchos años en la acuariofilia, derivando al final en la killifilia, pero sin olvidar mis raices. De esta forma pertenezco a dos asociaciones, la Asociacion Guipuzcoana de Acuariofilia "Guppy2000" de acuariofilia general, de la que soy secretario y socio fundador y a "El KilliCLUB", sobre killifilia, en la que trabajo como moderador, entre mis tareas dentro de El KilliCLUB, administro una wiki sobre killis, La WikilliCLUB, , y dado mis experiencias en ambas asociaciones, se me ocurrio la idea de hacer mi propio "cuaderno de bitacora" que englobe las actividades que realizo para las dos asociaciones, en un solo sitio web y tambien publicar traducciones al español de cualquier artículo que no este en este idioma y pueda considerarlo de utilidad, asi que de esta forma he creado este blog. Espero ir actualizandolo poco a poco.

Para que conozcais mi careto os pongo una foto, es de este octubre, con mi hijo mayor en el Zoo de La Palmyre, que visitamos en una de nuestras salidas killifilas, al congreso de El Killiclub de Francia de este año, "Cognac 2009".