miércoles, 16 de diciembre de 2009

Calcula la disolución de CO2 de tu acuario, sabiendo tu KH y tu PH

Artículo original de Giancarlo Podio , traducido por Carlos del Caño

El PH es el resultado de la convinación de la dureza de carbonatos (KH) y la concentración CO2, de esta forma podremos calcular la cantidad de CO2 del agua, midiendo el KH y el PH. La mayor parte de las veces el KH es estable en nuestros tanques, mientras el PH varía según niveles de CO2. Cuando los niveles de CO2 aumentan, el PH disminuye. Con los datos de PH y KH , si miras en el cruce de ambos datos, en la siguiente tabla, podras saber la cantidad de CO2 de tu acuario.

pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
KHº










0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1
1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3 1.9 1.2 0.7 0.47 0.3
1.5 44 28 17.6 11.1 7 4.4 2.8 1.8 1.1 0.7 0.4
2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.6
2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3 1.9 1.2 0.7
3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.9
3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.6 1
4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3 1.9 1.2
5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.5
6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.8
8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.3
10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3
15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7 4.4
20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.9

La concentración ideal de CO2 para un tanque está entre 15ppm y 30ppm (ppm = mg/lt). Para simplificar las cosas, la gama ideal esta destacada en verde, en la tabla. Los valores en rojo indican un nivel de CO2 demasiado alto y que es potencialmente peligroso.



Tratamiento contra alga pincel con Peróxido de hidrógeno

Artículo original de Giancarlo Podio publicado en Aquarticles, traducido y ampliado por Carlos del Caño

Introducción


Antes de hablar del Peróxido de hidrógeno (H2O2), me gustaría mencionar que este metodo, es el que suelo utilizar, para limpiar a fondo un tanque, después de haber corregido, en primer lugar, los problemas que causaban las algas . Este artículo no aconseja usar Peróxido de hidrógeno como una solución a largo plazo con problemas de algas, pero sí, como un camino eficacaz para limpiar el acuario y el equipo después de haber solucionado los problemas que ocasionaban la aparición de éstas.

El Peróxido de hidrógeno (de ahora en adelante "H2O2") puede ser usado del mismo modo que la lejía para limpiar su equipo o el tanque. La ventaja principal que tiene el "H2O2" sobre la lejía, es el hecho de que no se tiene que andar con cuidado con su utilización, ni lavar todo rastro de ella, antes de la colocación del equipo en el tanque, con un aclarado rápido será suficiente. Pero aún más interesante, y el foco principal de este artículo, es el uso del "H2O2" en el tanque, para matar la mayor parte de clases de algas.

Datos principales para realizar el articulo:

Tanque en Tratamiento: 200 litros
Problema: Alga pincel (Black Brush Algae)

El tanque sufrió un aumento de la iluminación y hubo fallos en la suministración de CO2, por consiguiente, el alga pincel, empenzó a crecer sobre las maderas, decoraciones y algunas plantas de crecimiento lentas, como Anubias. Una vez que volvimos a administrar el CO2, el alga pincel dejó de extenderse, pero se quedo allí, sin desaparecer, intenté solucionar el problema apagando la iluminación y oscureciendo el acuario y no funciono, así decidí atacarlo con "armas nucleares": el "H2O2".


Descripción (extraida de Aquariums Life)

Las algas pincel son una forma de algas rojas (Rhodophytes) del género Audouinella. Mientras la mayoría de las algas rojas sólo prosperan en agua salada, algunas se han adaptado al agua dulce y las algas pincel negras son unas de ellas.
Las algas pincel negras, tienen un pigmento auxiliar encargado de la fotosíntesis, llamado phycoerythrin, que absorbe la luz azul y reflexiona rojo. Por eso, las algas pincel negras son por lo general de color gris violáceo, en vez de verde como otras algas. Esta formada por una maraña de pelillos muy juntos de unos 25 mm de largo. Se adhiere sobre plantas de crecimiento lento y superficies sólidas, como la decoración y el substrato. En las plantas, por lo general, crece alrededor de los bordes de las hojas.

Causas de su aparición (extraido de Aquariums Life)

Niveles de Co2 inestables o demasiado bajos parecen ser ideales para que las algas pincel negras crezcan. Un desequilibrio en sustancias nutritivas también provocará este problema.

Alga pincel, foto extraida de Aquariums Life


Tratamiento

Lo primero que hay que hacer, es ir a la farmacia y conseguir "H2O2"al 3%, ¿parace complicado eh?, pués nada de eso, simplemente pide Agua Oxigenada.

Después obviamente podaremos todas las plantas efectuadas, no trataremos las plantas, ya que la poda es más eficaz y también ayuda para que a la planta le salgan nuevas hojas. Hay que usar una jeringuilla para poder dirigir el "H2O2" en la dirección correcta, y apagar el filtro, para reducir el movimiento de agua y prolongar el tiempo de contacto entre las áreas efectuadas y el "H2O2". Entonces inyectas el "H2O2" a chorro directamente sobre el área efectuada, hasta diluir la cantidad necesaria para tu acuario, aproximadamente 1ml por cada 3 litros de agua. En las hojas de las plantas comenzaran a aparecer burbujitas, debido a los niveles saturados de oxígeno en el agua.

Después de 15-20 minutos realizas un cambio de agua, alrededor del 25 % del total. Pones en marcha el filtro, mientras añades el agua. En unas 24 horas, las algas pincel, habran cambiado a un color rosáceo/rojo. Retiras el alga mecanicamente, con un cepillo y a la semana siguiente repites el procedimiento entero sobre la siguiente zona afectada, asi hasta que todo el alga pincel sea eliminada. El tratamiento completo tarda alrededor de 3 semanas. Para eliminar tambien el alga de los equipos, los sumerges todos en un cubo, con una solución más fuerte de H2O2, alrededor 10ml por cada 3 litros del agua.

Usando esta cantidad de "H2O2", no han aparecido problemas, ni con los peces, ni con las plantas ni con el filtro biologico de mi acuario.

El "H2O2" es una gran ayuda en la eliminación de algas no deseadas. No es algo que se pueda usar regularmente, porque estoy seguro de que las plantas sufrirán, pero usandolo como un método para limpiar un tanque, permite que lo hagas sin el trabajosa utilización de lejía o los efectos secundarios, de la mayor parte de algicidas basados en cobre o productos similares. Encima es baratísimo. Desde entonces, uso "H2O2" para limpiar mis mangueras y cualquier equipo que necesite limpieza.

Advertencia

Tube un incidente en un tanque del ciclidos y como resultado perdi a los peces, usando las concentraciones indicadas. Parece que el uso de "H2O2" es más peligroso en niveles más altos del pH. Hay que empezar siempre con dosis más pequeñas. Es preferible, dosis más pequeñas y más frecuentes, que dosis más grandes. Para los tratamientos puntales, no hay razón para usar grandes dosis y alcanzar una gran concentración en el tanque, ya que lo unçico que estas haciendo es aumentar los riesgos.



domingo, 13 de diciembre de 2009

¿Los diapterones dificiles?

Artículo original de Rudolf Koubek de la Southern African Killifish Society (SAKS), traducido por Carlos del Caño, sacado de la web de Tyrone Genade.


Medido en una escala de 1 a 10 alguien cuya experiencia sea 6/7 puede mantenerlos y criarlos satisfactoriamente. Ahora que el Programa de Cría de Especies Raras del SAKS ha facilitado la disponibilidad de la especie "Diapteron", en cantidades considerables, es el momento oportuno de disfrutar con la experiencia, es más, la aparicion de las bolsas Kordon nos ha facilitado el problematico transporte por correo aereo, en las malas estaciones meteorologicas.

Foto de Manuel Jurado, sacada del foro de la SEK

Eligiendo el tanque

Los Diapterones debería ser mantenidos a una temperatura entre 18 a 22 °, en verano el aire acondicionado puede ser necesario para mantener esa temperatura. Son una buena especie para mantenerla en parejas, salvo en los cyanostictum y georgiae, que la población "Makokou" puede ser mantenida en grupos de cria, en tanques bien cubiertos de 60 × 30 × de 30 cm.

La filtración no es necesaria, pero sí, cambios habituales de agua, un mínimo del 20 % debería ser cambiado por semana . El agua debería ser blanda, en el hábitat natural el conductimetro no muestra ninguna lectura. El pH para el crecimiento de los juveniles debe ser mantenido por debajo 7 aunque valores inferiores no son un problema mientras evitemos los extremos.

Como sustrato pueden usarse o turba o fibra de coco bien aclaradas. Para el establecimiento de territorio del macho y para que se oculten las hembras deberemos disponer de mucho musgo y helecho de Java, ademas, sirven tambien como substrato de puesta y suministran alimentacion para las primeras crias.


Ladrillos de fibra de coco, hay que rehidratarlos en un cubo de agua y son un substrato estupendo

Alimentación

Sin alimento vivo tendremos muy pocas posilidades de tener exito. A parte son adecuados como alimento, la Artemia, el grindal, sólo pequeñas cantidades durante la cría (demasiado graso) y las moscas de la fruta, las larvas rojas de mosquito congeladas (bloodworms) han causado problemas, el tubifex definitivamente no. Cualquier charca que encontreis que no contenga peces es la mejor fuente de alimento ya que no habra ninguno parásito. Ahora se esta empezando a usar carne de avestruz, que está muy bien ya que el contenido de grasas es pequeño, sólo del 2 a 3 %. Y para terminar el corazon de buey tampoco es aconsejable, ya que es demasiado graso.

Los gusanos grindal son un buen alimento para las crias.

La Cria

La cría de grupos tranquilos de 3 a 7 individuos muestra los mejores resultados. Esto es debido a 2 motivos:

1) Cada hembra pone pocos huevos por día.
2) El cruce entre hermanos y hermanas es un problema genético. El cruce hace que el killi se quede pequeño, aumenta la infertilidad, hembras débiles y delgadas, las espaldas se curvan, etc.

Los grupos de crías tienen que ser obtenidos de una fuente fiable. La mejor fuente es el criador que recoge su propios peces salvajes y proporcionan la dieta correcta de alimento vivo (Daphnia etc. ...). Un ejemplo: consigues tus killis de alguien que acaba de lograr sacar unos cuantos jóvenes de una duodécima generación sin renovacion de sangre. En este caso tienes " un problema ", no tienes ninguna posibilidad.

Supervisar la cría poniendo una mopa de lana acrílica en una esquina del tanque y comproban do con regularidad si hay huevos. ¡Si encuentras huevos No los toces! mete la mopa en el tanque. Después de cuatro semanas quita los adultos y ponlos en otro tanque identico al anterior para que continuen reproduciendose. Los alevines naceran y tendran alimento entre el musgo de java, cuando los veas nadar es hora de alimentar con microgusano, artemia recién eclosionada o alimento vivo tamizado. El resultado habitual es aproximadamente de unos veinte juveniles.

Mopa, foto sacada del articulo de La WIKilliCLUB , ¿Como hacer una mopa?

Para la siguiente generación mejor adquieres algún diapteron más para beneficiar tu fondo génico.

Un consejo final: resístase a la tentación. Sus dedos y las sustancias químicas no son buenos para los huevos.

Notas

1) El juveniles aguantan mejor el transporte que los peces adultos. Considerando la 'corta' vida útil de los killis, la compra de juveniles es la mejor idea.

2) El cíclops congelado es una alternativa buena a la larva roja de mosquito, es mucho más nutritivo y representa una dieta más natural.




Fogosidad sexual en el género Nothobranchius

Artçiculo de Giuseppe Amato(AIK), traducido y extraido de su web.

¿Quién no se ha encontrado nunca delante de los killis con una hembra con las aletas mordisqueadas y atosigada todo el rato por los machos?, esto podría sorprender mucho a los neófitos en killifília y llevar a momentos de desconcierto, después del gran entusiasmo del principio. Quizás en el género Nothobranchius, en esta especie en particular, esta agresividad sea más llamativa, motivada por el empuje para la reproducción, con lo cual se acentúe el problema y sea más difícil de manejar.
Primero hay que comentar que el problema es mayor cuando esta fogosidad se centra solamente en alguna de las hembras, sobre todo si están en minoría frente a los machos, con los efectos negativos que eso conlleva. Abrumadas y asaltadas, se les empezara a ver la aletas deshilachadas y a salirles ulceras en la piel, en estas situaciones se encuentran en desventaja en cuanto a alimentarse se refiere, disminuye la producción de huevos y se expone más aún a posibles enfermedades.
¿A qué se debe esta fogosidad sexual?
El que estudia biología, sabe de la estabilidad de cada biotopo natural, los grupos de una especie que habitan en el biotopo tienen siempre una jerarquía de dominación entre los individuos. Esto sucede en la naturaleza, desafortunadamente estas condiciones no son nunca reproducibles, en un acuario, de manera perfecta, en este caso, las hembras, que son mas pequeñas, reciben las mayores consecuencias. El problema se incrementa cuando el número de machos es superior a las hembras, ya que estos llegan antes a la madurez sexual, y tan pronto estén maduros sexualmente, comparándolos con las hembras, que aún no están maduras, las empezarán a atosigar, molestar y estresar continuamente, con sus intentos de reproducción. El mejor método para eliminar el problema, el método que da mejores resultados, es separar los machos de las hembras nada más sean apreciables las características de su sexo y de esta forma mantenerlos separados hasta que ambos lleguen hasta su desarrollo completo y a la madurez sexual. De esta manera todos los individuos tienen las mismas oportunidades para alimentarse, sin tener que defenderse de los continuos ataques de los más fuertes, de esta forma, cuando se vuelva a juntar al grupo los desequilibrios internos y los problemas serán menores y las pérdidas de peces disminuirán. Al mismo tiempo tendremos que acordarnos siempre de observar los otros parámetros (calidad del agua, de la cantidad y de la calidad del alimento). Con estas pequeñas atenciones los peces estarán mejor y aumentará, por lo tanto, también la producción de huevos.
¿A que es debida esta disparidad?, en muchos casos se debe a la ley de la selección natural, solamente pequeñas diferencias de tiempo entre un nacimiento y otro, puede convertirse en una diferencia terrible, y en la naturaleza tienden a ser los mas grandes y fuertes, escapando mejor de sus depredadores. En nuestro caso como no tienen que defenderse del ataque de sus depredadores usan esa fuerza para alimentarse mejor.
Este artículo es una reflexión simple hecha de las experiencias personales que voy teniendo y sobre todo de observar. Hay muchos casos en los cuales los machos y las hembras, llegan juntos a la madurez sexual y eso no es ningún problema. Desde mi experiencia personal sé que hay algunos casos “más problemáticos”, especies que son muy agresivas hacia sus compañeros, Nothobranchius patrizii y eggersi “rojo”.

Notho. Eggersi "utete" foto de Hristo Hristov


Para concluir deseo recordar algunos conceptos:
.-Primero ese aumento de agresividad depende mucho de nosotros, del espacio ofrecido a nuestros peces (desde pequeños) y de la alimentación. Cada animal tiene una necesidad diferente, en lo referente al peso del cuerpo y a la actividad diaria, el cantidad mínima de calorías que de consumir, varia. Debajo este umbral el animal estará desnutrido y vendrán problemas más serios como el anorexia, esterilidad, sub-revelado, la exposición a las enfermedades irá en incremento. El valor mínimo de las calorías a absorber garantizará lo mínimo necesario para la supervivencia del individuo. Este valor tendría que ser excedido siempre en caso de los Nothobranchius ya que tienen un metabolismo extremadamente rápido. Por lo tanto podremos solamente tener buenas satisfacciones en términos de número de huevos y salud, siempre y cuando alimentemos bien a los individuos.
.-Segundo: no hay que subestimar el origen de nuestros peces que podrían incluso todavía tener comportamientos salvajes (F1, F2) y porque no ¡… también los peces son seres vivos… y como tal cada uno es diferente de los otros! ¡Como entre los hombres hay quién mata y usa el crimen, también entre los peces, sobretodo en cautiverio donde las condiciones son forzosamente artificiales, los comportamientos pueden ser agresivos.


sábado, 12 de diciembre de 2009

Tapas correderas para acuarios de pequeño tamaño

Bueno, pues siguiendo los bricolages destinados a nuestros killis, ahora voy a proceder a explicar como poner tapas correderas a nuestros acuarios de pequeño tamaño.

Como sabreis los killis son grandes saltadores, en realidad no saltan del acuario porque si, simplemente cuando se asustan salen disparados, cuando se topan con un cristal en frente salen hacia un lado, de esta forma llegan a una esquina de nuestro acuario, y la opcion que elegiran con total seguridad es hacia arriba. Por desgracia todos los acuarios comerciales llevan cortadas las esquinas de las tapas, sea para el cable del calentador, o para dar de comer, la cosa es que nuestro killi, saldra del acuario como una flecha, y...todos sabemos que los peces fuera del agua no tienen las de ganar.

Lo que nos queda mas o menos claro, es que con killis no podemos dejar ningun resquicio a los peces para que salgan por el, vamos que los acuarios tienen que quedar cerrados hermeticamente, por eso nuestro bricolage de tapas correderas, si pusiesemos un cristal entero de tapa es complicado sacarlo para hacer cualquier cosa dentro del acuario, sin ponerle algun tirador ademas siempre hay que quitarlo entero, y ¿donde lo dejas?, gotea agua por la condensacion del acuario, lo mojas todo, al rato nunca sabes donde lo has dejado, te mueves un poco para buscarlo y cuando oyes CRACK, es que lo has encontrado/pisado, os lo digo por propia experiencia. En cambio con este sistema de tapas correderas, eliminas los dos problemas de un solo golpe, no tienes que quitar el cristal entero y cualquier gota de agua cae al acuario. Hay que decir que no es un invento mio, lo he visto en la web de la asociacion de killis de la que es socia "Guppy2000", El "Killi Club de France" (KCF), pero como esta en frances y muchos no lo entienden, he decidido ponerme manos a la obra y ponerlo en castellano.

Para empezar, necesitamos unas guias como las de las fotos, se compran en cualquier gran superficie de bricolage, yo las compro en AKI. No son nada caras.



Cortamos dos trozos, uno para cada lado del acuario, con la longitud total de nuestro acuario.



Colocamos nuestras guias apoyadas en el acuario y marcamos con un rotulador negro una marca justo en la parte interior del cristal, como en la foto

Photobucket

Luego solo nos falta coger un cutter y con mucho cuidado, cortamos por la marca, dos de las "patas"de la "E", a la que se asemeja la guia, pero siempre dejando el cachillo superior intacto, como podemos observar en la foto, es lo que apoyara en el acuario, para que nuestras tapas no se metan dentro de el.



Como se ve en la foto, nuestra guia la podemos apoyar en el acuario, pero sin que se meta dentro, la parte que hemos cortado, se introduce en el acuario, pero se sujeta por la pestaña que no hemos cortado, que sigue siendo igual de larga que nuestro acuario.



Luego no hay mas que cortar los cristales a medida y listo. Para cortar los cristales hay que hacer dos calculos, de largo tienen que ser unos centimetros mas largos que la longitud de nuestro acuario dividida por dos, y ancho tenemos que medir el ancho del acuario desde el interior, y ha esto quitarle medio centimetro, mas o menos.



a disfrutar de estas tapas y
!Felices Killis!


Empezando una nueva etapa

Llevo muchos años en la acuariofilia, derivando al final en la killifilia, pero sin olvidar mis raices. De esta forma pertenezco a dos asociaciones, la Asociacion Guipuzcoana de Acuariofilia "Guppy2000" de acuariofilia general, de la que soy secretario y socio fundador y a "El KilliCLUB", sobre killifilia, en la que trabajo como moderador, entre mis tareas dentro de El KilliCLUB, administro una wiki sobre killis, La WikilliCLUB, , y dado mis experiencias en ambas asociaciones, se me ocurrio la idea de hacer mi propio "cuaderno de bitacora" que englobe las actividades que realizo para las dos asociaciones, en un solo sitio web y tambien publicar traducciones al español de cualquier artículo que no este en este idioma y pueda considerarlo de utilidad, asi que de esta forma he creado este blog. Espero ir actualizandolo poco a poco.
Para que conozcais mi careto os pongo una foto, es de este octubre, con mi hijo mayor en el Zoo de La Palmyre, que visitamos en una de nuestras salidas killifilas, al congreso de El Killiclub de Francia de este año, "Cognac 2009".